Самый благоприятный возраст для молодой собаки, чтобы стать мамашей, приходится на 1,7-2 года. Лучше первый раз повязать собаку до 3,5-4 лет. Объясняется это тем, что в более старшем возрасте тазовые кости теряют свою гибкость и при родах возможны сложности. Максимальный возраст для вязки суки 8-9 лет. Из опыта советую: если только вы надеетесь получить полноценное потомство, старше 8 лет свою собаку не вяжите.
Первый раз собаку следует вязать не ранее третьей пустовки, лучше всего в возрасте 2 лет. Раньше делать это не рекомендуется, так как собака в годовалом возрасте еще не окрепла полностью и не достигла нужного развития, а ее организм находится все еще в состоянии роста и физиологического развития. Ранняя вязка ставит как бы точку на всем этом процессе формирования. В частности, сразу же прекращается рост. Такие собаки всегда выглядят мелкими и инфантильными, напоминают большого щенка. После щенения собака долго «входит в тело», восстанавливая силы и вес. У нее практически на всю жизнь сохраняется быстрая утомляемость, она чаще подвержена заболеваниям. Поэтому к вопросам продления собачьего рода нужно подходить очень взвешенно и продуманно.
ПУСТОВКА
Несколько слов необходимо сказать о самом периоде пустовки, или течки, суки. Обычная ее длительность составляет 28-30 дней. В этом процессе заметны ярко выраженные определенные периоды, характерные физиологическими изменениями в организме собаки, а также ее поведенческими особенностями. Мне не хотелось бы повторять описаний любого ветеринарного учебника, а в большей степени остановиться на поведении собаки и действиях владельца.
Хозяин с небольшой долей ошибки всегда может назвать предположительные сроки начали пустовки своей собаки. Примерно за месяц — три недели до нее можно заметить, как начинает меняться поведение суки. Сука, обычно довольно равнодушная к территориальным отметкам других собак, начинает активно интересоваться ими. Подолгу разнюхивают «росписи» ранее поставивших их псов, как правило, сама начинает метить территорию. Это может быть совершенно определенное обозначение участка или даже маршрута. Некоторые собаки становятся более возбудимыми, агрессивнее реагируют на особей своего пола. Более опытные делаются беспокойными, иногда подскуливают без видимой причины, чаще просятся гулять. Суки, в обычное время равнодушные к другим псам, начинают внимательно следить за каждой появляющейся в поле зрения собакой. Внешний вид суки пока не меняется, лишь только опытному глазу кинолога становится заметна небольшая припухлость половых органов — петли.
Случается, что именно в это время некоторые собаки теряют аппетит. Тем не менее собака (хорошо дрессированная) поддерживает контакт с хозяином и слушается его. Такое состояние длится до начала самой пустовки. Обычно к этому времени припухлость петли хорошо заметна и из нее появляются кровянисто-слизистые выделения, вызванные своеобразными морфологическими изменениями в половом аппарате суки. Этот период в ветеринарии называют проэструм. Его длительность 7-10 дней. В первую неделю пустовки противоположный пол довольно равнодушен к суке. Та тоже не допускает к себе кобелей, хотя может и играть с ними. Обычно по отношению к более нахальным кавалерам сука в этот период проявляет агрессивность. При этом перед ней отступают не только кобели, но и подвернувшиеся собаки своего пола, которых до этого сука могла и побаиваться. Дело в том, что в период пустовки сука по иерархическому положению становится выше других собак, особенно кобелей. Это дает ей возможность самой определять будущего своего партнера.
В зависимости от физиологических особенностей собаки, с 7-10-го дня начинается второй период пустовки. В научной кинологической литературе его называют эструс. Это апогей полового цикла, так как именно в этот период сука допускает к себе кобеля. Обычно он длится с 10-го по 16-18-й день пустовки. К этому времени петля суки заметно припухает, а выделения становятся бесцветными. Собака делается беспокойной. Бывает, сидит под дверью в ожидании прогулки, может ходить по комнатам и тихонечко поскуливать. Она становится очень игривой, сама стремится к первой увиденной собаке, слабо реагирует при этом на команды хозяина. В этот период сильно возрастает и внимание ухажеров к суке. Они издалека определяют нахождение невесты. Перед избранницей кобели редко выясняют отношения, так как каждый из них занимает свою конкретную иерархическую нишу. Однако это совершенно не означает, что сука останавливает свой выбор исключительно на самом сильном и агрессивном лидере. Правда, он сам может решить вопрос таким образом, что собратья поменьше не смогут подойти к невесте. Но на практике мнение самой избранницы очень высоко, и она избегает встречи с любым партнером. В первую очередь отвергаются партнеры, проявлявшие в прошлом по отношению к суке явную агрессию, или малознакомые пришельцы. Благосклонность к ним может появиться только после знакомства и некоторого ухаживания. Характерно, что сука более терпима к средним и мелким кобелям, чем к крепким и массивным. Не поэтому ли наиболее удачливыми обольстителями чаще всего выступают самые безобразные (на наш человеческий взгляд) и приземистые дворняги? Сука допускает до вязки кобеля только несколько дней, обычно с 11-го по 16-й. Лучшим временем кинологи считают 12-13-й. После первой вязки рекомендует провести контрольную через день. Однако делать это необязательно, если первая прошла успешно. Считают, что повторная вязка может повлиять на количество щенков в сторону увеличения помета. Из своего опыта скажу, что у моих собак этого не происходило. Был случай, когда щенков даже было меньше именно после второй вязки. После 17-18-го дня сука чаще всего кобеля до себя уже не допускает. Ее возбудимость идет на спад, и к 30-му дню половая активность суки полностью прекращается. Рекомендуется тем не менее весь период пустовки внимательно следить за собакой и выгуливать ее только на поводке.
На практике приходится сталкиваться с такими случаями, когда владелец суки не может точно определить подходящий день для вязки связей собаки. Это приходит к срыву вязок и возможному нервному травмированию кобелей, особенно молодых. В силу индивидуальных особенностей организма каждой собаки у некоторых из них более благоприятный день может приходиться не обязательно на 12-й, а на 14-й или наоборот на 10-й. Определяют готовность суки к вязке довольно просто. Следует положить ладонь на круп собаки, ближе к хвосту, и слегка нажать. Если сука готова к вязке, она «автоматически» отведет хвост в сторону, а петля начнет сокращаться. В ином случае собака старается присесть или даже поджать хвост, прикрывая им петлю. В кинологической практике принято суку возить для вязки к кобелю, а не наоборот. Это устоявшееся правило. Владельцу племенной суки следует оберегать ее от возможности случайной вязки. Но если уж такой грех произошел, не стоит прибегать к искусственному прерыванию беременности, а вот помет лучше уничтожить. Вязать суку в каждую пустовку недопустимо (если только у нее она протекает не один раз в год), так как это приводит собаку к угнетению и физическому истощению, не говоря уже о психической деградации. Собака не может восстановить свои силы, щенки в этом случае появляются на свет недоразвитыми и слабыми. Обычно вяжут собаку не ранее чем через год.
СВАДЬБА
Теперь несколько слов о самой вязке. Если только ваша собака правильно развивалась и воспитывалась, то каких-либо затруднений или осложнений не происходит. Готовая к вязке сука, обольщая своего партнера, ведет себя вызывающе. Она по отношению к любому кобелю на иерархической лестнице стоит выше, и по этой причине без ее настойчивого и явного призыва избранник не осмелится к ней приблизиться. Именно поэтому при вязке кобель бывает очень раним отношением к нему невесты. Стоит ей пару раз огрызнуться или иным способом продемонстрировать нерасположение, как кобель не просто надолго теряет пыл, а может и совсем отказаться от избранницы. Именно по этой причине очень важно точно определить готовность суки к вязке. Опытные кинологи именно из-за этого советуют в случае осложнений при вязке не применять никакого принуждения по отношению к кобелю, в отличие от суки. Не единожды предоставив суку кобелю не во время или подобрав ему слишком агрессивную невесту, можно навсегда отбить у него охоту к любви, особенно к представительницам своей породы. А отсюда у хозяина кобеля начинает закрадываться ложное сомнение, что его питомец совсем не вяжется и его использовать в племя не следует. Такие случаи происходят сплошь и рядом. А то кобель вяжется с любой дворнягой, а невесту своей породы начинает встречать или робко или агрессивно.
Призыв суки к кобелю хорошо описан в книге «Поведение собак» финским ученым-зоологом Е. Бергманом. Давайте обратимся к его цитате: «Призыв суки к спариванию, обращенный к кобелю, — действие понятное, можно сказать, вызывающее. Сука становится возле партнера так, чтобы таз ее был рядом либо касался передней лапы или шеи кобеля. При этом шею она держит чуть наклонно, морду часто отворачивает в сторону, а уши отводит назад. Взгляд обычно не направлен на кобеля (во всяком случае, не на его морду). Хвост весьма характерным образом отведен в сторону и в зависимости от свойств породы находится выше или ниже уровня спины. Передние лапы больше обычного расставлены врозь; это способствует устойчивому положению собаки. Ткани вокруг полового отверстия с приближением периода течки набухают, само отверстие ритмично поднимается и опускается, что является одним из призывных движений суки.» Подобное поведение наблюдается у любой готовой к вязке суки. При этом одни из них могут быть более «любвеобильными», другие — более равнодушными к кобелям. Первые могут испытывать сильное нервное потрясение в пик пустовки, в ожидании жениха даже отказываются от еды. Вторые переносят «женские проблемы» довольно равнодушно, даже к самой вязке они относятся как бы походя. На поведении собак обоих полов при вязке сказывается опыт. Опытные кобели всегда действуют активнее и смелее. Поэтому первый раз вязать молодую суку лучше именно с таким партнером. Случается, и часто, что готовая к вязке сука при виде любого кобеля делается очень агрессивной и все ухаживания встречает в «рык и зубы». Причины такого поведения не всегда кроются исключительно в злобном нраве собаки. Бывает, что повинно в этом неправильное поведение владельца в процессе воспитания своей питомицы. Неопытный хозяин, очень опасаясь случайной вязки, в первые пустовки всячески поощряет агрессивное поведение своей собаки по отношению к кобелю. Когда к ней подбегает кобель и собака начинает на него огрызаться, владелец каждый раз подзадоривает ее, а то и подтравливает, ложно полагая, что таким способом он ограждает питомицу от случайной вязки в перспективе. Достаточно двух пустовок для закрепления такой порочно-агрессивной реакции на кобеля в период течки. При необходимости же вязки такой собаки хозяин сталкивается с уже устоявшейся агрессией к кобелям, сигналом к которой служит сама пустовка. Вяжутся такие собаки исключительно сложно и, как правило, с вынужденным применением насилия. Поэтому никогда не следует огульно и непродуманно подходить к половому предназначению собаки и подавлять его естественный процесс или на нем строить элементы дрессуры. Как же поступать в период пустовки, чтобы избежать чересчур повышенного внимания других собак? Просто измените время прогулок со своим псом и выходите раньше или позже общедворового собачьего разгула. Или же найдите место потише и поглуше, уединенное от общего собачьего хоровода.
Будущим владельцам производительниц следует помнить, что несмотря на то, что принято сук для вязки привозить к жениху, на успехе дела могут сказаться условия, в которых она протекает. Случается, что сука вяжется сразу и в любом месте. На других оказывает влияние новое, не знакомое им помещение, количество присутствующих людей, отвлекающие моменты новой обстановки (например, присутствие кошки). Поэтому суку лучше предварительно познакомить с местом вязки и будущим партнером. Суки охотнее принимают уже знакомых им кобелей и выделяют их из общего числа других собак. В моей практике был случай, когда сука отказывалась вязаться в замкнутом помещении и встречала кобеля «в штыки». Но стоило партнеров вывести на улицу, как картина быстро изменилась. Побегав немного, поиграв и пометив территорию, обе собаки очень быстро «нашли друг друга» и вязка прошла без осложнений. Несмотря на, казалось бы, простой, естественный и природный процесс тяги к размножению в жизни животных, на практике многое происходит в собачьих взаимоотношениях сложнее, чем представляется с первого взгляда. Заводчику всегда нужно быть готовым к тому, что собака может «закапризничать» в выборе партнера. Изредка встречаются очень разборчивые «дамы», упорно отвергающие предоставленных партнеров и останавливающие свой выбор на каком-то исключительном, по собачьему разумению, избраннике. Среди кобелей же встречаются «дамские угодники», способные уговорить самую агрессивную и злобную невесту. Но, к сожалению, в направленной племенной работе человеку мало приходится считаться с такими собачьими пристрастиями. К тому же очень важно бывает получить потомство именно от определенных производителей. Поэтому на успех дальнейшей племенной работы с собакой оказывает влияние правильно проведенная первая вязка. Во время вязки на суке больше сказывается психологическое воздействие, чем физическое, а на кобеле — наоборот. По этой причине необходимо за несколько дней до вязки усилить рацион питания кобеля. Делать это в отношении суки не всегда получается, так как она, занятая своими «женскими переживаниями», частенько совсем отказывается от еды.
Понравившиеся друг другу партнеры обычно свои отношения начинают строить с приглашения к игре. Инициатива при этом может исходить как от кобеля, так и от суки. Собаки сначала становятся мордами друг к другу. При этом шея несколько напряжена и отставлена назад, уши слегка оттянуты. Собака как бы от нетерпения переступает с лапы на лапу. Потом могут поиграть немного в догонялки. Обычно первый шаг к интимным отношениям делает кобель. Он приближается к своей избраннице, обнюхивает морду, уши, внутреннюю часть горла. Если на этой стадии сука встречает его агрессивно, он повторяет весь маневр заново. При успехе его ухаживания становятся более активными. Он облизывает ей морду, ушные раковины, петлю. При этом пробует ставить лапу на круп. Обычно после этого со стороны суки следует приглашение. Она становится к нему в характерной позе, о которой мы уже прочитали у Е. Бергмана. Кобель делает садку, при этом сука остается на месте. При нормальном спаривании происходит так называемое «склещивание», то есть из-за особенностей строения полового органа кобеля он не в состоянии сразу же отделиться от суки (отсюда и происходит слово «вязка»). Собаки остаются на 20 минут как бы связанными друг с другом. На высокой стадии «свадебного обряда» жених может слегка покусывать суку за шею или холку (но это происходит не всегда). Может у собаки наблюдаться обильное слюноотделение, что всегда, даже в спокойном состоянии, говорит о нервных переживаниях.
ЛЮБОВНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Здесь мне хотелось бы сделать некоторое отступление. Дело в том, что владельцу курцхаара нужно представлять хотя бы поверхностно, как в поведении собак проявляется нежность и любовь, так как в своих контактах с человеком они будут себя вести совершенно так же. Тут не должно быть ложного толкования поведения собаки. Это ее язык общения, и его следует если не понимать полностью, то хотя бы стремиться правильно толковать и по невежеству не пресекать добрые порывы животного. Для высшего проявления любви и доверия собаки (да и волки) чаще всего используют покусывание. В общении с себе подобными они покусывают уши, морду, шею. Так же поступают не только взрослые разнополые особи, но и щенки по отношению к матери. При этом в зависимости от того, как партнер подставляет шею или морду, можно судить, как он относится к проявлению дружбы и какую нишу занимает. Собака в подчиненном состоянии, или при явном расположении, или собака-мать в играх со щенком всегда подставляет нижнюю часть шеи, может при этом переворачиваться на спину. Характерно, что примерно таким же образом собака может выказывать свое расположение и человеку. При этом пес слегка, чтобы не причинить боли, покусывает руку человека, может, мочку уха. Именно поэтому же стремится своим носом ткнуться в лицо человеку, коснуться им его уха. При сильных переживаниях или испытывая боль (роды, операция, травмы и прочее) собака может взять в пасть руку хозяина и слегка придавливать ее зубами, что, видимо, помогает ей переносить страдание. Не так ли в тяжелый момент жизни человек берет для поддержки руку другого человека? Одна из моих собак так всегда поступала при прививках и виде ветеринарного врача, другая — при родах.
Когда хозяин возвращается домой, на него обрушивается обычно шквал радости и внимания со стороны питомцев. Собака в проявлении своих радостных эмоций может подскуливать, стремиться лизнуть человека в лицо, брать в пасть руку и слегка придерживать ее. Добившись своего в выражении любви, она сразу же успокаивается и раздает приветствия не столь энергично. Одному из моих курцхааров нужно было, чтобы я ему обязательно подставил в приветствии ухо, мочку которого он слегка придавливал зубами. Только после этого он считал, что высказал все, что ему хотелось, в знак любви и абсолютного расположения. Сука обычно свое внимание к хозяину демонстрирует точно так же, как к кобелю. Это происходит и в состоянии полового спокойствия. Ласкаясь к хозяину, она подставляет ему гладить голову, уши, играя, поворачивается к нему спиной. При призыве к игре ставит столбиком шею и оттягивает уши, а уже потом прижимается передними лапами к земле, начинает таскать любимые игрушки и совать ему в руки. Собаки, особенно суки, бывают очень ревнивы к вниманию своего бога. Это может распространяться не только на других собак, которые, ненароком подбежав к хозяину, сразу же получают от «эгоистки» трепку, но и на людей, даже членов семьи (естественно, в более сдержанных проявлениях). Так, не проявляя явной агрессии, собака старается совершенно «незаметно» встать между своим кумиром и его детьми или женой, стоит тем проявить побольше внимания главе семьи.
Видимо, на таких «собственнических» инстинктах основывается врожденная у некоторых собак курцхааров охрана вещей и машины хозяина. Интересно, что большинство собак не могут спокойно переносить ласково звучащих слов и интонаций, направленных в чужой адрес. Стоит ласково заговорить с кем-либо из домашних или обратиться к другой собаке, как питомец летит из другой комнаты не только посмотреть на счастливчика, но тут же продемонстрировать и свои знаки внимания и любви в обмен на кусочек внимания и ласк хозяина. Такие проявления собачьих эмоций требуют внимательного и уважительного отношения со стороны людей. К тому же понимание этих эмоций помогает установить с собакой тесный психологический контакт, который способствует руководству ею, укрепляет взаимоотношение с животным, а также положительно сказывается при обучении собаки соответствующим навыкам в процессе дрессировки. Но пора к нашим «новобрачным».
НОВОБРАЧНЫЕ
Нормальная вязка обычно сопровождается «склещиванием». Однако в редких случаях обходится без него. При этом оплодотворение все равно происходит. После садки кобеля следует поставить собак головами в разные стороны и слегка придерживать за ошейники, пока они не «разомкнутся». Наиболее часто возникающая сложность при вязке — робкая сука. Она играет с кобелем и готова, казалось бы, принять его. Но стоит тому положить лапу на ее спину, как собака сразу же садится и выворачивается из-под ухажера. Такое особенно часто происходит с молодыми собаками. В этом случае не стоит оставаться только созерцателем, нужно помочь питомице. Для этого владелец суки, оглаживая ее и успокаивая, поддерживает собаку под живот. Лучше всего подставить под ее живот колено («посадить на колено», как говорят собачники), если речь идет о робких собаках. После этого кобеля заводят для садки за ошейник. Агрессивной же суке надевают намордник и закрывают голову, чтобы она не видела своего «ненавистного». Другая возможная сложность при вязках — коротконогий кобель. Такой при садке не может просто физически «дотянуться» до своей избранницы. В этом случае можно под задние лапы ухажера подложить несколько старых толстых книг или использовать иную подставку. Врожденные половые расстройства, затрудняющие вязку, у собак встречаются крайне редко. После вязки оба партнера испытывают сильную усталость, и им нужно дать отдохнуть, оставить в покое. Кобеля вязать в этот же день не рекомендуется.
БЕРЕМЕННОСТЬ
Срок беременности начинают считать с момента первой вязки. Рост и развитие организма будущего щенка начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Различают три периода эмбрионального развития: предзародышевый — период развития половых клеток до момента оплодотворения; зародышевый — от момента оплодотворения до сформирования плода, который в основных чертах повторяет развитие молодого организма; плодный — время от конца зародышевого периода до момента рождения. Средняя продолжительность беременности составляет 60-64 дня. Такие короткие сроки объясняются тем, что дикие животные, добывающие пищу охотой, связанные с преследованием жертвы, нуждаются в более быстром освобождении от затрудняющих движения плодов. Именно по этой причине собаки и волки рождают детенышей на более ранней стадии развития, чем, к примеру, травоядные животные. Поэтому-то новорожденный щенок, в отличие от детеныша лошади или коровы, имеет короткие ноги и длинное тело, а не наоборот. Щенок рождается на той стадии развития, когда у него заканчивается рост в длину и только начинается рост в высоту. Многие свойства, которые у травоядных развиваются еще в эмбриональном периоде, у щенков развиваются после рождения: слух, терморегуляция, способность передвигаться и другие. Рост и развитие щенка в эмбриональном периоде целиком зависит от состояния материнского организма. Поэтому-то для получения полноценного помета очень важно внимательное отношение к суке в период беременности. Перенашивание плодов более 70 дней щенности с появлением темно-зеленых выделений из родовых путей говорит о внутриутробной гибели щенков. В этом случае помощь могут оказать только опытный специалист и хирургическое вмешательство. Случаются у собак и аборты, правда, достаточно редко. Происходят они в результате вирусных заболеваний (чума, гепатит, энтерит), отравлений, а также травм и плохого ухода. Вообще собака — животное, очень прочно созданное природой. Поэтому потомство ее в большинстве случаев жизнестойко. Для аборта у полнокровной и здоровой собаки нужны какие-то особые причины. К тому же плоды щенков в зависимости от внешних условий могут рассасываться на ранней стадии беременности.
Независимо от того, состоялась или не состоялась вязка, процесс внутренней перестройки организма суки продолжается. Особенно ярко это выражено у уже опытных мамаш. Примерно в предполагаемые сроки появления малышей у собаки может начаться так называемая ложная щенность. Причина ее — психические и физиологические изменения в организме, происходящие 4-9 недель спустя после пустовки. Длится ложная щенность 2-3 недели. У собаки раздуваются и набухают молочные железы, даже появляется молозиво. Собака делается беспокойной. Может она строить гнездо, куда начинает стаскивать своих «щенков», в качестве которых выступают варежки, детские игрушки, перчатки и тапочки. Собака играет в «дочки-матери». Закрывает потомство телом при приближении посторонних, нянчит своих «детей». Обычно делать что-либо в отношении к такой собаке не стоит. По прошествии времени процесс затухает и собака, наигравшись в «дочки-матери», приходит в норму. Некоторые кинологи советуют пресекать таскание и нянчание мнимых детей, полагая, что именно это стимулирует развитие процесса ложной щенности. Можно протирать соски суки смесью водки с уксусом (ложку на ложку), что способствует свертыванию молока. Собаке не следует разрешать отсасывать свое молоко (такое иногда случается), рекомендуется снизить дачу питья. При ложной щенности суки способны даже выкармливать чужое потомство, становясь кормилицами не только чужих щенков, но и других животных. Свидетелем такого случая я был сам. Когда у моей собаки Джипси появились щенки, ее мать Ева на них не обращала никакого внимания. Но вот у нее подошло время ложной щенности (процесс пустовки у обеих собак шел с небольшим сдвигом). Она сразу же изменила свое поведение, стала кормить щенков, ложилась в гнездо вместе с мамашей, вылизывала и ухаживала за «детьми». При этом обе суки не проявляли друг к другу агрессии. Со временем бабка даже была более внимательна к щенкам и бросалась сразу же к ним, стоило кому-либо из них только пискнуть. С взрослением щенков функции собак разделились. Мать только играла с детьми, а бабка их кормила и ухаживала. Щенки при этом какого-либо предпочтения своим воспитателям не отдавали. В период ложной щенности рабочих собак не следует полностью отводить от работы, так как это заглушает процесс. Однако дозировать нагрузку все же нужно.
Хотя беременность длится чуть больше двух месяцев, первый проходит спокойно. В течение первых 30 дней определить признаки беременности визуально трудно, так как внешне это никак не проявляется. Собаку в это время можно использовать на охоте, несколько снижая нагрузку к концу месяца. Обычно у собаки именно в это время просыпается «волчий аппетит». В рацион собачьего корма в этот период должны входить калорийные продукты с содержанием необходимых витаминов и микроэлементов: мясо, овощи, молочные продукты, добавки мела или костной муки. Заметные глазу изменения во внешнем виде собаки начинаются со второго месяца беременности. Увеличивается живот, сильно набухают соски. При этом может и несколько уменьшиться аппетит. Случается, собака делается разборчивой в еде. При кормлении беременной суки следует помнить, что ее не стоит чрезмерно перекармливать, так как ожирение приведет к осложнениям при родах. А чрезмерно большие щенки при них тоже принесут немало хлопот. Собака должна быть в теле, с блестящей лоснящейся шерстью, веселым и игривым взглядом. Характерно, что размеры живота совершенно не говорят о большом количестве щенков.
РОДЫ
Чем ближе к заветному дню появления потомства, тем заметнее, как собака сама стремится беречь себя. Она начинает осторожно передвигаться, избегает резких движений, устраняется от других, особенно драчливых, собак, ложится очень аккуратно и обычно на бок. Хозяину в это время следует быть очень внимательным к своей питомице. Стараться не нагружать ее дополнительными упражнениями, избегать часто водить по крутым лестницам, хотя моцион и прогулки принесут только пользу. Среди сук встречаются и довольно беспечные легкомысленные особы. У меня была именно такая собака, которая была готова бегать и прыгать через барьер или сугробы сколько угодно. Даже на последних днях беременности она проделывала эти упражнения самостоятельно, вызывая у меня каждый раз полуобморочное состояние своими выходками. При этом она и по виду была не столь объемной. Я уже стал подумывать, что вязка была пустая, но в урочный час легкомысленная особа принесла здоровых щенков.
За неделю до щенения, когда собака лежит, вытянувшись на боку, можно заметить, как будущее потомство шевелится и «укладывается» поудобнее. Собака может перед родами строить гнездо (таскать и разгребать передними лапами подстилку) или искать подходящее место в других помещениях или комнатах, но может этого и не делать. Суке не свойственно прятать свое гнездо от людских глаз, как другим животным, например кошкам. Даже наоборот — чувствуя приближение заветного момента, она стремится подоойти к хозяину, найти у него облегчение и защиту. Она старается быть всегда рядом с хозяином и постоянно слоняется за ним. В последние дни беременности собаку лучше кормить молочной пищей, давая обильное питье в виде молока, крепкого чая со сгущенным молоком и заваркой малины или ее листьев (этот отвар стимулирует мышечную деятельность), добавляя минеральную подкормку. От дачи сырого мяса воздерживаются. Никаких прививок или иных инъекций в период беременности собаке делать просто недопустимо. Во второй половине беременности у собаки возрастает сторожевой рефлекс, особенно к своей миске, подстилке. Всем домашним следует учитывать, что собака становится более раздражительной по отношению к другим людям и даже к детям. О приближающихся родах говорят слизистые выделения из петли при прогулках. Как правило, за сутки до самих родов собака отказывается от еды. Непосредственно перед щенением она беспокоится, слоняется по помещению, просится на улицу, ищет себе место, стремится быть поближе к хозяину, часто ложится и встает. Бывает, упорно лезет на диван, а то и в кровать к хозяину. Чаще всего сука не стремится рожать на своем постоянном месте. Она пытается устроить логово под шкафом, кушеткой, там где потемнее. При этом собака скребет когтями пол или ковры. Характерно, что уже после родов собака будет пытаться сделать новое гнездо, куда будет стараться перепрятать старое.
Это происходит от дикого предка собаки, когда зверь стремился на случай опасности создать запасное логово, куда было бы легко перепрятать детенышей. Кстати, чересчур сердобольная мамаша также может перепрятывать своих щенков даже в квартире, если ее беспокоят. За этим нужно внимательно следить, а то в порыве материнской любви и стремлении спрятать потомство от других глаз мамаша может затаскать своих детенышей до смерти. Если хозяин решил, что роды будут происходить на обычном месте собаки, то ее нужно просто отозвать от него и успокоить. Чаще всего сами роды протекают ночью или под утро. Но это не закономерность, рожают собаки и днем, хотя и реже.
Непосредственно перед родами желательно заменить мягкую подстилку собаки на более грубый коврик и поверх него положить тонкую чистую тряпочку (их можно будет после родов уничтожить, так как они пропитаются околоплодными водами). Роды протекают в лежачем положении на боку. В таком положении наиболее эффективно работают мышцы живота. Поэтому, если собака пытается встать или лечь на живот, ее, оглаживая, удерживают на боку. При начале родов собака начинает учащенно дышать, ее взгляд как бы замирает на одной точке. Если у нее длинно купированный хвост, он вытягивается. Сначала идут околоплодные воды, которые предшествуют изгнанию плода. Родовые схватки повторяются, и первый щенок может выйти очень быстро. Если он крупный, то его изгнание происходит как бы в несколько приемов. Последующие щенки идут более быстро и легче для собаки. Сука при родах затрачивает очень много мускульной энергии; чем сильнее ее мышечная деятельность при родах, тем сильнее и быстрее слабеет собака. Принято считать, что первый щенок является самым сильным и крупным. Это мнение ошибочно. В моей практике неоднократно самый сильный и крупный щенок неоднократно оказывался в середине помета. Матка собаки имеет двурогое строение. Изгнание щенков идет как бы попеременно из каждого рога. Поэтому щенки могут появляться один за другим подряд или с разрывом во времени. Нормальные роды длятся от 6-12 часов до суток. Через сутки кости таза сходятся, и неизгнанный плод или послед может остаться, что приведет к опасным для суки осложнениям. В период схваток изгнание плода можно почувствовать, положив ладонь на собачий бок, ближе к крестцу. Затруднения при родах у собак возникают чаще всего вследствие слабых схваток и потуг или несоответствия плода просвету родовых путей. Второе чаще случается с мелкими суками. У курцхааров такое происходит очень редко. Причиной слабых схваток может быть недостаточная тренированность собаки в период беременности, ее ожирение, недостаточные прогулки, а также истощение из-за плохого кормления. Улучшению мышечной деятельности и быстрому сокращению матки способствует отвар сухих листьев малины (2 столовые ложки на стакан), который можно подливать в пищу в период беременности. Такой малиновый чай помогает собаке также быстрее оправиться и после родов. Положительный результат дает и корица (чайная ложка на стакан воды, давать по столовой ложку через час в процессе родов). Щенки родятся в околоплодных пузырях, которые обычно прорываются в процессе родов или от них свое потомство освобождает сама мамаша. Однако в случае, если она с этим медлит, хозяин сам должен разорвать пузырь и освободить щенка. За щенком выходит послед и тянется пуповина, которые собака съедает. Запрещать делать это ей не следует, так как это необходимо для стимуляции послеродовой деятельности и выработке молока. Освобожденный от пузыря щенок открывает рот и делает первый вдох. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как щенок несколько увеличивается в размере, как бы растет на глазах. В первые минуты жизни мать энергично вылизывает свое чадо. Вылизывание служит не столько для высушивания щенка, сколько для его массажа, в результате которого улучшается кровообращение и полностью развертываются легкие, улучшается дыхание. Обычно пуповину щенка перекусывает сама мамаша, но и хозяин может ее отрезать, желательно подальше от основания щенячьего живота. При этом перевязывать ее совершенно необязательно. Щенки изгоняются из чрева как головой, так и тазом вперед (соотношение 6: 4). Здесь нужно только следить за тем, чтобы щенок не оставался продолжительное время головой в чреве, так как он может задохнуться. Такое происходит, когда у собаки ослаблены схватки и щенок изгоняется в несколько приемов. В этом случае нужно помочь собаке. В случае задержки выведения плода, который уже показался из половой щели, можно ускорить его изгнание осторожным натяжением при головном предлежании — за голову и ножки или за складки кожи с обеих сторон шеи щенка, при тазовом предлежании — за ножки и хвост или за кожу коленных складок. Иногда удобнее захватывать предлежащие части плода через марлевую салфетку или полотенце. Извлекать щенка следует с умеренной силой, медленно, подстраиваясь под схватки и потуги собаки, делая при этом попеременные движения вправо и влево, а также в соответствии с дугообразным направлением оси таза. Нельзя сильно тянуть за голову, так как можно повредить позвоночник щенка. Если одна или обе ножки (передние) щенка согнуты в плечевых суставах, их нетрудно выправить, зацепив согнутым указательным пальцем. Если щенок уже успел наглотаться околоплодных вод и его дыхание затруднено или его просто нет, берут щенка в руки, надежно удерживая его голову, встряхивают резкими движениями вниз, что способствует освобождению дыхательных путей от слизи. Крайней мерой является орошение затылка струей холодной воды с последующим повторным массажем и растиранием тела сухим полотенцем. Вообще лучше в процесс щенения без явной нужды не вмешиваться, а только следить за ходом его. Присутствие же при нем необходимо, так как встречаются чрезвычайно заботливые мамаши, которые с появлением щенка стремятся его припрятать, и собака может ненароком задавить малыша. Очень редко встречаются суки, способные пожрать свое потомство. Но коли это произошло хотя бы один раз, отучить собаку от порока невозможно. Лучше ее просто не вязать. Когда на свет появилось уже 5-6 щенков, может возникнуть сомнение, остались ли еще в чреве щенки. Тем более такие сомнения одолевают при слабых схватках и большом временном разрыве между появлением щенков. В этом случае можно легонько прощупать лежащую на боку собаку. Обычно плод прощупывается под пальцами в виде небольшого бугорка. Но не забудьте пропальпировать таким же образом и другой бок собаки, на котором она лежит. После окончания родов нужно внимательно осмотреть щенков. Дефектных или уродливых сразу же уничтожают. В западной кинологической практике уничтожают и слабых щенков, оставляя под курцхааром 6-8 щенков, не более. Иначе малыши просто не смогут получить равноценного питания, что в итоге приведет к отставанию в росте и развитии. Затем убирают место щенения и оставляют собаку на некоторое время в покое. Не стоит сразу же выводить ее гулять. Дело в том, что неопытный владелец может недосмотреть оставшегося щенка и собака отторгнет его прямо при прогулке. К сожалению, такие случаи отмечаются. В первые сутки после родов собаку ничем не кормят, а только дают обильное питье. Потом начинают давать жидкую кашу, сваренную на молоке или бульоне. С 3-го дня готовят более крутые блюда, но молочные должны преобладать. Кормящей суки особенно много нужно питья (чай со сгущенкой, молоко), чтобы вырабатывать молоко для щенков. Первые дни молочные железы вырабатывают молозиво. В послеродовой период на протяжении 5-10 дней из петли суки исходят выделения кровянистого характера. Затем они становятся бесцветными и тягучими. Собака в этот период сама справляется со своим туалетом. После щенения материнский инстинкт у суки бывает столь силен, что ее бывает просто невозможно вывести на прогулку. Казалось бы, на нее ничего не действует. Но вывести мамашу нужно, да и в этот момент лучше убрать ее место и спокойно осмотреть помет. В этом случае можно обмануть мамашу. Возьмите в карман пищащую резиновую детскую игрушку. Позвав собаку гулять, слегка попищите игрушкой в кармане. Любвеобильная мамаша обязательно бросится за вами. Писком мнимого чада вы удержите около себя собаку сколько нужно, а заодно она справит и свои дела. Случается, что через несколько дней — неделю после родов у собаки начинаются судороги, плохо слушаются ноги, собака имеет неровную походку, может заваливаться на бок. Происходит это в результате нарушения работы почек, из-за снижения кальция в организме. Таким сукам прекращают давать мясную пищу. В аптеке без рецепта берут хлористый кальций и начинают давать по столовой ложке перед едой. При этом необходимо сразу же попоить собаку молоком, так как препарат горький. Улучшение наступает очень быстро. Если же этого не происходит, нужно посоветоваться с ветврачом.
МОЛОДАЯ МАМАША И НОВОРОЖДЕННЫЕ
В послеродовом периоде следует внимательно следить за состоянием сосков собаки. Хорошо смазывать их смягчающим кремом или сливочным маслом. Молоко в молочных железах обычно накапливается неравномерно, и более молочными бывают соски, расположенные ближе к паху. Но нагрузку при кормлении только на них делать не стоит. Для этого необходимо подкладывать щенков и под менее развитые соски, чтобы те их рассосали. Для того чтобы вырастить и выкормить полноценных щенков, целесообразно оставлять под сукой столько щенков, сколько рабочих сосков имеет собака. Как правило, в течение первой недели мамаша редко покидает свое потомство и выходит из гнезда только поесть и попить. Она бережно следит и ухаживает за щенками, подлизывая за ними лужицы и экскременты. Запрещать этого делать собаке нельзя, так как это способствует выработке организмом необходимых гормонов.
В первые две недели особенных хлопот хозяевам щенки не доставляют, так как вся забота о них ложится на суку. Единственно о чем следует заботиться, чтобы сука, поворачиваясь на месте при кормлении, не задавила слабого щенка. Очень редко встречаются собаки с ослабленным материнским инстинктом. Скорее здесь нужно винить неправильное поведение владельца, который не смог предоставить собаке спокойного места. Если же сука постоянно отталкивает подкладываемого к ней щенка, не спешите делать вывод, что у нее отсутствует материнское чувство. Чаще она так поступает в отношении нежизнеспособного или больного чада. Такой щенок вряд ли выживет.
Появление щенков у питомицы — всегда интересное и радостное событие для всех членов семьи хозяина. Если только домашние правильно воспринимают наличие самой собаки, они именно так относятся и к этой новости. За четвероногую мамашу переживают и с радостью следят за развитием и успехами щенков. К тому же потешные создания, несмотря на все хлопоты, лужи и бессонные ночи, могут вызывать только умиление и радость. Особенно они занимают детей. Так или иначе, семейные собачьи хлопоты служат укреплению микроклимата в человеческой семье, создают дружескую атмосферу и снимают повседневные стрессы. Характерно, что такое наблюдается в тех домах, где на собаку смотрят как на члена семьи и доброго компаньона, где не царит мир наживы. Именно тогда щенки никогда не бывают в тягость, а выращивают их здоровыми и крепкими. Там же, где собака и ее потомство служат коммерческим целям, щенки вызывают уйму негативных эмоций, от них стремятся как можно скорее отделаться, выкармливая небрежно, так как заинтересованы не в продолжении развития породы, а в конечном результате — в доходах. Это закономерность. А первые дни щенка очень важны для его будущей жизни. Недостаточно получить полноценного щенка с самыми лучшими задатками, унаследованными от тщательно подобранных производителей. Необходимо еще создать этому щенку такие условия, чтобы его наследственность проявилась и сформировалась в полной мере. Ведь экстерьерные, конституционные признаки собаки не заложены в половых клетках в полностью готовом виде. Они совершенствуются в процессе индивидуального развития собаки. Ее организм развивается не равномерно, а как бы скачками. Каждая такая стадия имеет присущие только ей особенности и требует для своего развития только ей необходимых условий. Правильно созданные, они способствуют лучшему росту и развитию малыша и получению в перспективе полноценной собаки. Систему создаваемых условий образуют собой выращивание и воспитание. Оба понятия тесно связаны между собой в кинологии, но имеют самостоятельное значение. Выращивание — комплекс таких условий, которые способствуют росту и развитию щенка (кормление, содержание, закалка, развитие). Под воспитанием же понимается организационное воздействие на щенка, развивающее и укрепляющее полезные и затормаживающее вредные и нежелательные инстинкты и навыки. Сюда же можно отнести ознакомление с окружающим миром, развитие уравновешенности, привязанности к хозяину, домашняя дрессировка. Необходимо также представлять, что такое рост и развитие собаки, и как эти два процесса взаимодействуют. Рост — это увеличение массы тела собаки, которое происходит в результате увеличения различных органов и обмена веществ. Рост бывает линейным, объемным и по массе. Лучший показатель хорошего развития щенка и добротность условий его содержания, в которых он содержится — это быстрый его рост. Развитие — процесс качественных изменений организма собаки, проходящий с момента образования зародыша до взрослого, половозрелого состояния. Рост и развитие собаки идут очень быстро особенно на первоначальном этапе. Клетка зародыша за два месяца превращается в организм, обладающий скелетом, мускулатурой, мозгом и пр. В дальнейшем развитие щенка проходит в виде проявления все более сложных реакций: развитие зубов, органов зрения, слуха.
В кинологии принято выделять несколько этапов развития щенка после рождения. Мы поговорим о периодах новорожденности (1-15 дней) и молочном (15-60), как составляющих подсосного периода. Жизнь щенка в это время прямо зависит от состояния суки. Щенки остаются при матери весь этот период.
Самостоятельной жизни щенка будет посвящена другая глава — с момента подготовки и жизни у хозяина.
Появившиеся в помете щенки чаще всего бывают развиты неравномерно: одни несколько крупнее, другие мельче. Заметны у них экстерьерные различия. Сразу после рождения щенок испытывает сильные нагрузки и является совершенно беспомощным перед окружающей средой и опасностями. В первые часы после рождения щенок испытывает, например, резкий перепад температуры своего тела и окружающей среды. Небольшая теплоемкость тела и отсутствие терморегулирования делают его жизнь очень зависимой от внешнего источника тепла. Только к концу 7-го дня температура тела малыша восстанавливается до 39°С. Поэтому первые дни мать согревает потомство своим телом и создает необходимую влажность. Следует следить, чтобы температура в гнезде не опускалась ниже 20°.
Первые дни после родов не стоит беспокоить мамашу чрезмерным вниманием к ее потомству. Лучше, если собака будет расположена со своим потомством первое время в затененном месте, обязательно вне досягаемости сквозняков. Домашним тоже следует объяснить, особенно детям, что молодую мамашу не стоит постоянно нервировать назойливым вниманием. Не рекомендуется и часто брать малышей на руки.
Щенки родятся слепыми и глухими. Они совершенно не способны заботиться о себе. Обычно щенки лежат рядком у брюха матери и мирно посапывают. Ползать и пищать щенок начинает, если стал мерзнуть или голоден. Стоит ему прикоснуться к любому предмету мордочкой, как он начинает двигать головой в поисках соска. Ползя к соску, он энергично продвигается вперед, расталкивая соседей и надавливая передними лапами на сосок. Сосет щенок инстинктивно. Если вы дадите ему палец, он также присосется к нему. При этом воронкообразный сложенный язык, прижав палец к небу, с такой силой присасываются, что оторвать его от сосунка бывает сложно.
В течение первых десяти суток, по заявлению ученых, кора головного мозга щенка бездействует, независимо от того, спит он или бодрствует. Он представляет собой чисто рефлекторное существо. Примерно с 10-го дня у щенка начинают приоткрываться глаза. Еще через пару дней он уже реагирует на свет и его смену, но видеть хорошо он начинает только с трехнедельного возраста. Маленький щенок имеет мутный взгляд, а глаза синеватые. Со временем, в пятинедельном возрасте, происходит просветление глаз, и они приобретают уже осмысленное выражение и нормальный цвет. На звуки щенок начинает реагировать с 20-го дня жизни.
Как только начинают полностью функционировать слух и зрение, начинается стремительное психическое и физическое развитие щенка. Щенок уже похож на собачку, и у него проявляются индивидуальные и природные черты характера. Более флегматичные ведут себя спокойно, активные больше играют и надоедают своей матери и братьям. С 16-20-го дня щенки начинают вести более активную жизнь и предпринимают шаги к познанию мира, хотя и очень робкие поначалу. У щенка заметно отсутствие координации движений, он не может определить правильно расстояние до предметов, а также соизмерить высоту. В это период в центральной нервной системе преобладают процессы возбуждения. Появляется ориентировочный рефлекс. Заметно идет смена шерстного покрова на более жесткий и контрастный. У родившихся белых по цвету курцхааров начинает все ярче появляться крап. В двухнедельном возрасте малыш может размахивать хвостиком, а в четырехнедельном он делает это уже по настроению В трехнедельном возрасте щенок уже садится, ходит и бегает, ложится в разных позах. Щенки пробуют голос, лают с игривой или угрожающей интонацией, рычат. Одновременно проявляются первые признаки оборонительной реакции. Во время игр щенки переходят к атакам и защите, показывая свой будущий характер. Примерно с 20-го дня щенки могут уже узнавать хозяина, проявляя радость при его появлении. Для отправления своих естественных дел щенки слезают с подстилки и даже отходят от нее. С этого времени хорошо перевести потомство с мамашей на солнечное место, так как свет стимулирует рост. Хорошо во время сна облучать щенков кварцевой лампой по 6-7 минут.
По мере роста нужно следить, чтобы наиболее сильные не оттеснили более слабых от источника молока. В зависимости от количества молока у суки щенков можно начинать покармливать с 15-дневного возраста. Для начала в ход идет коровье подогретое молоко с разведенным в нем сырым яйцом. Кормят малышей через соску. С трехнедельного возраста дают жидкую манную кашу, можно с добавкой детского питания. Щенок еще не умеет лакать, и его нужно обучить делать это из блюдца. Сначала просто макают мордочку в блюдце и дают щенку облизаться. До ума он доходит очень быстро. С 20-го дня в кашу уже можно добавлять скобленое несоленое мясо (но не свинину). Подсосных щенков в момент подкормки, чтобы не спутать и не накормить дважды, лучше положить в отдельную коробку или корзинку, а покормив, по одному, подкладывать под суку. Подкармливать щенков большого возраста нужно поодиночке.
Бывает, сука испытывает беспокойство при кормлении щенков двухнедельного возраста. Объясняется это просто — у щенков отрасли коготки, и надавливая на молочные железы, они царапают их в кровь, доставляя мамаше страдания. За этим нужно следить и осторожно подрезать коготки. Оцарапанные соски следует смазать кремом или сливочным маслом.
Сначала мать очень ревностно следит за перемещениями своего потомства, даже стремится возвращать щенков на место, осторожно взяв в пасть. Уже к третьей неделе обычно щенки начинают надоедать и самой заботливой мамаше. Она не стремится проводить с ними все время, а возвращается в гнездо только на время кормления. Правда, на писк своих чад она летит стрелой посмотреть, что с ними происходит.
Дневной ритм щенков довольно прост: сон — выгул — кормежка — сон. Если только щенки постоянно ползают и пищат, а не спят, то ваши питомцы недоедают. О здоровье говорит прежде всего продолжительный сон.
Каких-либо прививок щенкам делать не нужно, так как до 2 месяцев они обладают врожденным иммунитетом, а вот проглистогонить можно. Рекомендуют с 11-го дня жизни проводить профилактическую дегельминтизацию каждые 14 дней препаратами декарис или пирантел (всего 2-3 раза в дозе 10 мг/кг).
Раздают щенков будущим хозяевам с месячного возраста. К этому времени они должны уметь самостоятельно питаться и быть приученными к нормальному детскому корму: каше, мясу, супам. В это время щенок курцхаара должен быть толстым, иметь свободную, образующую складки и легко отстающую кожу, быть длинным, отличаться короткими и толстыми, особенно в запястьях, ногами. Толстые ноги — один из признаков хорошего костяка в дальнейшем, конечно, при благоприятных условиях развития. У него должны быть следующие молочные зубы: клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные. В месяц можно уже судить и о прикусе собаки. Он, правда, может измениться под влиянием неправильного воспитания и содержания.
Хорошо развитый месячный щенок курцхаара обычно весит от 2,5 до 3,5 кг. Вес зависит от количества щенков в помете и полноценного кормления. Лучше отдавать щенков из помета не сразу всех, а постепенно, так как суке будет необходимо еще какое-то время кормить малыша, освобождаясь от излишков молока. Оставшийся при матери щенок получит от нее очень много, и притом не только дополнительное питание.
Неоднократно наблюдал, как мать учила в полуторамесячном возрасте щенка нападать и защищаться, и убеждался, что обучение подаче при подражании матери шло исключительно быстро. В полтора месяца этот щенок уже подавал по команде и крыло утки, и кабаньи ножки с копытцами. Но передержанный щенок дольше привыкает к новому месту и хозяину. Идеальный случай, когда щенок может воспитываться со своей матерью. Однако это возможно, если только охотник оставляет себе собаку из своего же помета.
Раздав щенков, соски суки протирают раствором уксуса и водки (ложка на ложку), что способствует исчезновению молока. Одновременно уменьшают дачу питья. Чтобы живот у собаки быстрее подтянулся, можно надевать ей сшитый по ней бандаж. Обычно через месяц после раздачи щенков собака входит в норму.
КУПИРОВАНИЕ ХВОСТА
Согласно экстерьерным требованиям предусмотрено у курцхаара купировать хвост на 1/3 или половину его длины. Обычно делают это на 3-й день после появления щенков на свет. Чаще всего прибегают к услугам ветеринарного врача. Прежде чем проделать операцию, нужно очень хорошо себе представлять, какая длина соответствует требованиям породы. К сожалению, часто «профессиональные» специалисты этого не знают и режут хвосты как им взбредет в голову. Вот и встречаются курцхаары с боксерскими обрубками, что делает их безобразными. Да и оценка на выставке может быть такой собаке снижена. У только что родившегося щенка видно глазу истончение или перелом на хвосте, по границе которого и нужно купировать. Но случается, что такой перелом и не заметен. Вообще следует избегать резать курцхаару слишком короткий хвост. Не следует забывать, что можно ему оставить? его полной длины.
Как же купировать хвост, чтобы не ошибиться в его длине? Существует несколько способов купирования. Самый простой — двухдневному щенку перетянуть хвост по месту купирования медицинской резинкой. Через несколько дней «лишняя» часть отпадет сама. Можно хвост и резать. Сделать это можно по-разному. Сначала слегка оттягивают кожу на хвосте к его основанию и перевязывают медицинской резинкой. Затем продезинфицированными спиртом или на огне ножницами одним махом режут хвост по месту, стараясь попасть между позвонков. Ранку прижигают зеленкой и присыпают размельченным стрептоцидом или пенициллином. Резинку у основания хвоста разрезают и кожа сползает на ранку, закрывая ее. Если кровь продолжает сочиться, прикладывают ватку с перекисью. Этот способ, подходящий для других пород, требующих купирования (например, спаниелей), не всегда хорош для курцхаара, так как хвост у щенков плотный и кожа на нем неподвижна. Оттянуть ее бывает трудно. Поэтому можно резать хвост щенку курцхаара более простым способом. Не доходя до места купирования хвоста, его перетягивают медицинской резинкой, а хвост режут немного отступив. Резинку снимают через 2 часа, когда кровотечение совсем остановится, а ранку обрабатывают вышеописанным способом. Щенки всю процедуру переносят довольно стойко. Многие из них даже не пищат.
Нужно следить, чтобы, уже находясь под сукой, малыши не очень рьяно ползали и не раздирали ранку на хвосте. В первые дни жизни щенок, ползая, опирается не только на лапки, но и на хвост. Поэтому после купирования сразу же становится заметно, как щенок теряет опору и начинает опрокидываться на спину. Учитывая это, следует сразу же правильно — ближе — подложить щенка под суку. Мамаша тоже поможет вам, начав энергично зализывать щенячью ранку.
О чем хотелось бы сказать особо. Купировать хвост нужно только между позвонков. Неправильно купированный, он будет обиваться и беспокоить собаку, подвергаясь механическим воздействиям. Чтобы определить правильно длину хвоста курцхаара при купировании, следует помнить, что в соотношении с телом щенка хвост кажется длинным. Со временем, когда щенок начнет быстро расти, его хвост будет пропорционально меньше. Поэтому купировать хвост маленькому курцхаару всегда нужно с небольшим запасом, чтобы он не выглядел чересчур коротким. Суке всегда нужно оставлять хвост чуть длиннее, так, чтобы она могла им закрывать петлю, когда усаживается. Несмотря на кажущуюся примитивность и простоту операции купирования обязательно тщательно дезинфицируйте все необходимые орудия, так как очень часто именно они являются источником внесения инфекции в кровь. Приходится тогда прибегать к повторному купированию. Могут происходить и более сложные вещи. Например, стафилококковая инфекция может привести к хроническим заболеваниям.
О выборе щенка курцхаара, его воспитании мы поговорим в дальнейшем, а на этом считайте, что «семейные хлопоты» оканчиваются с раздачей щенков охотникам.
Щенок, выбор и выращивание
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО
Прежде, чем вообще говорить о выборе щенка курцхаара и его воспитании, хотелось бы сказать несколько слов о приобретении охотничьей собаки. Прежде всего охотник должен приобретать курцхаара только породного и из-под родителей, имеющих родословные документы и зарегистрированных в соответствующих обществах (охотничьего) собаководства. Воздержитесь от приобретения собаки, тем более курцхаара, у сомнительных людей от так называемых внеплановых вязок. Все разговоры о потребительской собаке, которая де нужна только для охоты, лишены под собой почвы. Заверения, что владельца не волнует престиж выставок, родословные документы и прочая юридическая и племенная жизнь собаки, обречены по прошествии времени на провал. Раз охотник выбирает определенную породу, значит, он не равнодушен к рабочим задаткам собаки. Коли берется породная собака, ей нужно заниматься. Собака — живое существо, и хозяин, беря ее в дом, добровольно возлагает на себя и заботу о ней и ее благополучии. Каким бы породным ни выглядел пес, каким бы красивым он ни казался, без родословных документов он не может быть допущен до племенной работы, полевых испытаний и выставок. А чем он лучше выглядит, тем обиднее такое положение для хозяина. Тем не менее секции охотничьего собаководства все же правы, вводя столь строгие требования. Судите сами, никто не знает, какой порочный или летальный ген может нести такая собака, его даже трудно предположить, так как отсутствуют данные о родителях щенка. Владельцы осуществляют внеплановые вязки собак, не отвечающих по каким-то причинам племенным требованиям кинологических организаций, не используемых на охоте, или просто по своему невежеству. Не исключены здесь просто помеси от случайных вязок (в этом случае распознать обман можно только по взрослой собаке), скрытые и явные пороки, кровосмешение. Вреда от подобных вязок очень много. Опасно такое поголовье еще потому, что вопрос о вязке такой собаки от сомнительных, а то и, возможно, порочных производителей, обязательно встанет перед владельцем рано или поздно. А он, получив отказ в секции охотничьего собаководства, будет искать подобную собаку такой же породы для пары своей и… круг замкнется, так как надо обязательно точно такую же собаку. Получив щенков, человек старается их сбыть любым способом; из ложного понятия милосердия уничтожить помет он не сможет. Вот таким образом он распространяет порочных щенков дальше среди неискушенных новичков и обязательно будет их обманывать, заверяя в породности щенков. Вред породе такими горе-заводчиками наносится страшный.
Не зря говорят, что скупой платит дважды. Приобретая подешевле щенка от внеплановой вязки, однажды хозяин начинает замечать, что у благополучной с виду собаки начинаются со временем различные отклонения: то не переносит солнечной погоды, то страдает желудком, подвержена различным заболеваниям, в том числе и кожным, чересчур нервна и возбудима, излишне злобна и одновременно труслива. Объяснение здесь самое простое — это результат той самой злополучной вязки. Что же делать, если вы уже являетесь владельцем такого курцхаара? Совет простой, — хотя, может, он и покажется жестоким. При помощи ветеринарной службы или выхолостите вашего питомца, или после получения помета уничтожьте щенков его. Поверьте, что еще больше вреда приносит мнимое людское милосердие, порождающее бесчисленное количество дворовых, брошенных на произвол судьбы собак. А такие псы приносят огромное количество вреда всегда и всюду.
Появление охотничьей собаки в вашем доме, тем более курцхаара, должно диктоваться не просто необходимостью или желанием, а насущной потребностью, вашим пристрастием и увлечением охотой. Курцхаара нельзя «брать на диван» или для воспитания строптивого подростка в семье. Его предназначение только охота, и он живет в ней. К тому же, примериваясь именно к этой породе, помните, что ее предназначение — разносторонняя охота. Это тоже должно определять ваш выбор. Решаясь на приобретение курцхаара, вы делаете серьезный шаг, так как, несмотря ни на какие бытовые условия, вы сами прежде всего должны заботиться о своем будущем помощнике на охоте и в его сознании быть Хозяином. Перекладывать заботы о нем на плечи домашних можно только в крайне вынужденных обстоятельствах. Гулять, кормить и заниматься воспитанием собаки должен только ее хозяин. Будущий владелец курцхаара должен сознавать, что его желание готовить себе помощника для охоты и мера затраченных на это усилий будут прямо пропорциональны его мастерству и умению. Если только характер ваших охот не требует собаки или же возможно применение узкоспециализированной породы, то свой выбор на курцхааре останавливать не стоит. Вместе с тем не нужно страшиться своего незнания или неумения обращения с легавой, если вы никогда этой породой не занимались. Желание работать с собакой и получить действенного помощника на охоте и любовь к нему могут сделать очень многое. Практика показывает, что если у человека возникло страстное желание и потребность завести собаку, тем более когда она нужна ему для охоты, то никакие причины не могут остановить его. Все доводы о малолетних детях, маленькой квартире являются надуманными и направлены, как правило, на оправдание своей нерешительности. Сомнений быть не должно, иначе ваши неудачи и ошибки в стремлении найти взаимопонимание с четвероногим другом приведут в конечном счете к вымещению на нем всех неурядиц, служебных или семейных. А еще до появления щенка в доме его должна ожидать здесь обстановка радости и открытого доброжелательства. Только тогда не будут заметны и не в тягость будут некоторые неудобства и дискомфорт, вызванные появлением щенка. При этом очень значима будет и поддержка ваших домашних. Это и понятно, так как часть забот из-за наших несовершенных бытовых условий ляжет и на их плечи. Придется все же в ваше отсутствие собаку и кормить, и выводить гулять. Однако они должны при этом знать, кто хозяин собаки и почему именно так решается вопрос. Детям любого возраста нужно внушить, что собака это не игрушка и не живая кукла. Они с ней могут заниматься только с разрешения взрослых. Гулять же с собакой, особенно молодой, могут только взрослые. По какой бы причине потом ни произошло разочарование или ни проявились сложности в характере собаки, помните, что ответственность за это лежит только на вас, и ни ком больше, так как только вы являетесь Хозяином. Тогда уже не выбросить за ненадобностью живое существо. Могу сказать из практики, что все пороки поведения или неспособности питомца порождаются и нормируются только условиями содержания и общения в семье. Собака не обладает способностью анализировать ваши поступки или поведение, она готова лишь платить верностью и службой завоевывать вашу любовь. Именно поэтому только вы будете ответственны за глупость или ум своего питомца. Об этом очень правильно писал Конрад Лоренц: «Преданность собаки — это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, не меньшие обязательства, чем человеческая дружба».
КОГО ВЫБРАТЬ
Перед приобретающим собаку обязательно встанет вопрос о половой принадлежности будущего питомца. Малоопытные собаководы для получения ответа на этот вопрос чаще всего обращаются к знакомым или друзьям, уже имеющим собак. И получают совершенно разноречивые советы. Чаще всего рекомендуют брать сук в надежде на получение каких-то материальных выгод, а кобелей — для круглогодичной охоты. Однако такой подход в отношении курцхаара выглядит более чем примитивно. Здесь стоит поподробнее объяснить недостатки и преимущества того или иного пола этой породы. А будущий владелец курцхаара сам определит, что ему подходит в большей мере.
Кобелю чаще всего отдают предпочтение, так как страшит возня со щенками и «женские проблемы» в периоды пустовок у суки.
Но это совсем не главное. Кобель всегда сильнее, энергичнее и нестомчивее. Для хорошо поставленного и натасканного кобеля курцхаара нет преград на охоте. Он к тому же всегда агрессивнее к зверю и смелее ведет себя при атаках на него Однако все эти преимущества открываются в полной мере в руках опытного охотника и натасчика. С другой стороны, кобель всегда более своеволен, упрям и требует боле властного и упорного подхода. Щенок, попадая в домашнюю обстановку, всех членов семьи рассматривает как членов одной «стаи». Щенок, пока он мал, занимает низшее иерархическое положение в ней. По мере роста и мужания щенок начинает пересматривать это положение. С женским полом он обходится так же по-джентльменски, как он будет поступать и в отношении собачьих дам. А вот в отношении главы «стаи», каковым чаще всего выступает сам хозяин, кобель будет стремиться занять «ступеньку» повыше. Для чего обязательно нет-нет да станет проявлять своеволие и непослушание. Поэтому-то хозяину нужно в отношении кобеля быть всегда внимательным и следить за его поведением, пресекая любые попытки «бунта». Так будет происходить всегда, пока пес не почувствует превосходство своего хозяина. А для этих целей иногда, помимо психологического воздействия и воли, приходится прибегать и к физическому нажиму. Как бы ни был мягок в поведении щенок, каким бы податливым и добрам ни казался, по мере его роста и взматерения кобель в нем будет говорить все чаще. К этому нужно быть готовым тем, кто определил свой выбор. Именно по это причине кобель требует большего времени в процессе домашней дрессировки, натаски. Он более туго воспринимает элементы дрессуры и приемы воспитания. И даже тогда, когда все, казалось бы, встало на свое место, кобель может неожиданно провести «пробу» на упрямство и непослушание. А чаще всего такое происходит в самый неподходящий момент — на испытаниях или ответственной охоте. Даст «слабину» хозяин, покажет, что он отступил, и кобель делается вожаком «стаи». Тогда-то при попытках призыва к порядку, наказания или просто взмахов руки кобель переходит к агрессии и показывает зубы. При таких сложных взаимоотношениях с хозяином кобель может быть тем не менее очень ласков в отношении женской половины людской «стаи». Конечно же, кобель потребует особо внимательного отношения при прогулках, так как он склонен больше к бродяжничеству, волокитству за пустующими суками, дракам с другими кобелями. Стоит вкусить ему только раз разгула такой вольницы, и придется с кобелем гулять вне охоты только на поводке. К тому нужно учесть, что и времени на прогулки кобель требует большего, чем сука, так как пока он не пометит территорию и не «распишется» на всех углах, за свои дела не примется. Но тем не менее в опытных руках хорошо поставленный кобель-курцхаар представляет собой совершенного помощника на охоте.
Поведение суки в «стае» строится несколько по-иному. Прежде всего она, как и кобель, будет более тяготеть к противоположному полу, а именно к хозяину. Это облегчает установление с ней взаимоотношений. При этом хозяин, как правило, всегда будет стоять на высшей ступени иерархической лестницы. По этой причине она быстрее усваивает все его требования, элементы дрессуры и воспитания. Сука, как бы агрессивна по характеру ни была, всегда мягче кобеля и более податлива в постановке и натаске. Она тяготеет к дому и не склонна убегать даже в периоды пустовок (правда, это можно утверждать не в отношении всех собак). В силу своего поведения интеллект и развитость ума суки выше. Она всегда по тонкости восприятия и психики более совершенна. Именно эти качества подкупают в суке и ими следует руководствоваться при выборе собаки. Конечно же, придется возиться со щенками и оберегать суку в период пустовок. Однако эти неудобства с лихвой компенсируются многими достоинствами. Нужно учитывать, что сука также всегда слабее кобеля и более стомчива при работе в тяжелых условиях. Тем не менее начинающим курцхааристам я советую приобретать именно суку. И это отнюдь не только мое мнение. Вот что о суках писал тот же знаменитый Лоренц: «И последний совет. Он продиктован моими личными пристрастиями, а потому читатель может сразу же пропустить его мимо ушей: если возможно, выбирайте суку, несмотря на то, что две ее течки в году и причинят вам некоторые неудобства. Думаю, все опытные владельцы собак согласятся со мной, что с точки зрения характера сука всегда предпочтительнее кобеля,» и еще «… я повторяю свой совет: сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее, чем кобель. Мне довелось близко узнать очень многих животных, и я с полной уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука.» При выборе суки нужно учитывать, что по своим экстерьерным данным она формируется позже кобеля и чаще выглядит менее развитой и сложившейся в молодом возрасте. Справедливо по этому поводу писал французский кинолог Жорж В. Рукероль: «Кобели, как правило, более эффектны, и породные признаки у них выражены более четко».
ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В нашей стране принято щенка передавать новому хозяину в месячном возрасте. Это объясняется исключительно условиями содержания собак. У нас чаще всего заводчик содержит собаку в квартире, и продержать щенков до большего возраста просто трудно из-за бытовых условий. В ряде стран Европы разводить собак в комнатных или квартирных условиях запрещено. Этим занимаются заводчики в питомниках. По этой причине там щенков раздают в возрасте не ранее 4 месяцев, а родословные документы выдают в 6-месячном возрасте, когда ясно видно, что у щенков отсутствуют какие-либо отклонения (прикус, крипторхизм). Однако чрезмерно восхищаться этой системой не стоит, хотя она и имеет ряд преимуществ. Не стоит забывать, что владелец-торговец всегда стремится экономить на кормлении щенка. Внимание всем пометам он уделять не может так, как это делает индивидуальный заводчик в отношении своей любимицы, если только он порядочный человек и не рвач. Правда, по щенкам такого человека всегда видно. Стремиться сильно передерживать щенка под сукой не стоит. Конечно же, такой щенок получит дополнительное питание и общение от матери. Но, привыкнув к такому общению, он труднее будет привыкать к новым условиям. Чем раньше вы берете щенка, тем крепче он становится привязанным к хозяину, тем быстрее привыкает к новым условиям. Да и тем больше доставит удовольствия своим владельцам. Чем более маленького, в разумных пределах, щенка, вы берете, тем легче пойдет обучение. Всех своих собак я брал в возрасте 28-29 дней. Если у вас нет возможности содержать щенка, то можно взять молодого — до года — курцхаара. Молодой пес быстро привыкает к новому хозяину при достаточном внимании к нему. Однако, если такой пес уже испорчен неправильным содержанием и «упущен из рук», то повозиться с ним придется изрядно, и по плечу это только опытному кинологу. Прежде чем брать щенка, полезно еще раз прочитать имеющуюся литературу по натаске и дрессировке охотничьих собак, чтобы хоть ориентировочно быть готовым к будущим занятиям и приему в дом нового члена семьи.
Начиная со второго месяца, когда щенок попадает в новые руки, начинаются два, пожалуй, самых ответственных периода в жизни молодой охотничьей собаки. Эти два щенячьих периода попадают на предполовой период (от 2 до 6 месяцев) и период полового созревания (от 6 месяцев до 1 года). Именно от этого времени зависит, как сформируется ваша собака, как вы сможете развить ее лучшие врожденные охотничьи и экстерьерные задатки. Какими бы индивидуальными чертами ни обладал ваш курцхаар, его выращивание, воспитание и подготовка будут определяющими в их совершенствовании. От плохо выкормленного и невоспитанного щенка нечего и требовать проявления разносторонних качеств немецкой легавой. Даже самые прекрасные экстерьерные и половые задатки затухнут у чахлой и недокормленной собаки. Поэтому будущему владельцу курцхаара нужно представлять, как же идет развитие щенка в эти периоды и чего следует ожидать от его формирования.
В предполовой период происходят значительные преобразования организма щенка под влиянием интенсивного роста, развития и внутрисекретных явлений. Перевод на новые, более концентрированные корма стимулирует усиленное развитие органов пищеварения. Молочные зубы сменяются постоянными. Появляется остевой волос. Шерсть делается более грубой. Во второй половине принимают окончательную окраску радужные оболочки глаз. Постепенно формируются основные черты поведения, конституции и экстерьера. Усиливается познавательный рефлекс. Щенок начинает активно преодолевать различные преграды. Укрепляется активно-оборонительная реакция. Появляется стремление преследовать убегающих животных, брошенный мяч (что используют для обучения курцхаара апортированию). Идет значительный рост. Увеличиваются размеры в холке, длина конечностей. В этот период семенники у кобелей опускаются в мошонку.
Период полового созревания и появления индивидуальных черт развития, поведения и типа конституции связан со сложными физиологическими изменениями в организме собаки. В это время формируются и складываются все основные черты будущего помощника. Рост становится менее быстрым, процессы же развития идут достаточно интенсивно. Заканчивается смена зубов. Крепнут мышцы, хрящи и связки. Щенок на глазах перестает быть неуклюжим. Возрастают его подвижность и ловкость. Движения становятся свободными. Собака в этом возрасте характеризуется сильно развитыми возбудительными процессами и относительно слабым торможением. Она кажется чересчур игривой и энергичной. Проявляется характер у агрессивных, драчливых собак. У сук к 7-8 месяцам наступает половое созревание и появляется первая пустовка. Созревание кобелей идет более медленно. После полового созревания резче проявляются породные свойства и конституциональные признаки. Молодая собака становится как бы суше. Это происходит из-за того, что мускулатура ее недостаточно развита. Рост идет медленнее, он сдерживается наступлением половой зрелости. Постепенно наступает период зрелости собаки, который окончательно завершается после вязки и щенения.
Ну что же, теперь настало время ехать и выбирать щенка курцхаара. Чем здесь следует руководствоваться? Те охотники, которые хотят непременно заполучить щенка курцхаара, обладающего разносторонними задатками, должны побеспокоиться об этом загодя. Прежде всего следует поинтересоваться рабочими качествами производителей, которые отражены в их родословных документах. Еще лучше заранее поприсутствовать на полевых испытаниях по различным объектам, чтобы представить себе, как работают собаки и к чему имеют склонность. Во всех случаях лучше заранее увидеть будущую пару производителей, от которых хотели бы получить щенка. Это несложно для пытливого охотника. Очень важно, чтобы оба родителя обладали разносторонними задатками, так как обычно в помете щенки как бы распадаются на две половины: одни в большей степени несут черты матери, другие — отца. Наиболее редко встречаются щенки, обладающие чертами обоих родителей в равной мере. Конечно же, все щенки в определенной степени несут задатки и предшествующих поколений обоих производителей. Именно по этой причине иногда удается получить щенков, несущих характеристики своих прадедов. Чаще всего при выборе курцхаара будущий владелец руководствуется цветом и окрасом щенка. Делать это определяющим признаком не стоит, но лучше брать щенка с полностью окрашенной коричневой головой, как того требует стандарт. Наиболее важно постараться определить характер щенка и его внешние качества. Со вторым все более или менее ясно. Следует брать крупного, крепкого и упитанного, с сильными и толстыми ногами В месячном возрасте уже можно посмотреть смыкание аркад челюстей, что говорит о правильном прикусе. У курцхаара не должно быть прибылых пальцев на задних ногах; хвост должен быть правильно купирован. Шерсть должна быть гладкой и блестящей, на коже не должно быть никаких раздражений, болячек и экзем (она должна быть абсолютно чистой). Место купирования хвоста должно быть также чистым, без болячки или нагноения. Но наиболее важным при выборе курцхаара явится определение его поведения. Установить это бывает сложно при первом посещении. Опытный охотник или приезжает посмотреть помет несколько раз, или же подробно выспрашивает об этом заводчика. Заводчик, если только он опытный охотник, к месяцу уже прекрасно может знать поведение каждого щенка и склад его характера, отчетливо проявляющийся при общении в помете и под сукой в период кормления.
Можно попытаться сделать это при посещении заводчика в первый же раз. Щенок должен быть активен, агрессивен, но при этом выглядеть спокойным. Это заметно при играх. Спокойному щенку братья надоедают играми, но он никак себя не проявляет, потом он резко переходит к агрессии и так же резко успокаивается, когда собратья отстают. Он активно лезет к соскам, отпихивая соседей. Здоровый щенок курцхаара должен весить в момент его передачи новому хозяину 3-3,5 кг. Лучше брать щенка из маленького помета, чем из многочисленного. К месяцу щенок должен уже самостоятельно питаться и быть приучен к различным кормам. Главный показатель его здоровья — аппетит и нормальный стул. При выборе щенка следует взять его в руки и немного поиграть. Самостоятельный, агрессивный в меру щенок, с хорошей нервной системой в игре не дает положить себя на лопатки и при этом урчит, вгрызается и выворачивается, он не страшится нового человека и с интересом обнюхивает его.
Случается, что сам щенок выбирает хозяина. Он подходит к человеку и постоянно возвращается к нему. Часто это решает дело. Раз положили глаз на собачку, берите ее. А то потом, взяв другого щенка, будете свои неурядицы возмещать на нем, коря себя, что не взяли другого. Если вы доверяете заводчику, можно прислушаться к его совету. Но все же лучше руководствоваться своим внутренним настроем. В этом случае некого будет винить в неудачах и просчетах. А такое случается.
Обратите внимание и на то, как двигается малыш. В месяц щенок должен достаточно прочно стоять на ногах и бегать. Если только он плохо двигается и предпочитает сидеть, лапы у него разъезжаются, и он не делает попыток встать, знайте, что он недокормлен. Обычно такие малыши встречаются в больших пометах или там, где не получали дополнительной подкормки. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, проводил ли он антигельментизацию и когда. При выборе курцхаара следует учитывать, что цвет его окраса обязательно изменится: щенок потемнеет, белый покроется крапом, а в крапе станет серым. Обычная у щенка светлая маска вокруг носа пропадет, а все тонкие разрывы между темными коричневыми пятнами сольются. В целом цвет станет с возрастом более контрастным. У кофейных щенков «носочки» на пальцах исчезнут, подушки лап потемнеют.
При покупке щенка новый хозяин вправе потребовать сразу родословные документы на собаку. Обычно это щенячья справка, которая должна быть зарегистрирована в охотничьем обществе, подписана заводчиком, кинологом общества и ответственным за племенную работу, а также иметь печать охотничьего общества, где зарегистрирована вязка.
Щенка лучше брать в утреннее время. Тогда щенок сможет в течение дня освоиться в новом помещении и познакомиться с членами семьи. Принеся щенка домой, дайте ему походить по квартире. Попросите членов семьи, особенно детей, не надоедать малышу чрезмерным вниманием. Чтобы скорее приучить щенка к новой обстановке, нужно положить на его новое место какой-либо предмет, знакомый ему по старой квартире. Это может быть просто кусочек старой подстилки или ее наволочка. Если только предстоит дальнее путешествие к новому месту жительства щенка, следует его покормить прямо у заводчика и дать выгуляться. Неплохо поиграть с ним немного, утомив. Тогда всю дорогу щенок просто проспит, не доставляя хлопот новому владельцу. Щенка перевозят в сумке, куда нужно положить подстилку. Хорошо подходит для этого и корзина. В первую ночь пребывания на новом месте малыш, как правило, доставляет много хлопот. Он скулит, ищет мать. Чтобы это беспокойство прошло быстрее, следует положить на его место большую игрушку (медведя или собаку) и небольшую грелку, обернутую пеленкой. Пригревшись, щенок быстро успокоится и уснет, притулившись под бок к «новой мамаше». У меня долгое время существовала такая обезьянка, которая послужила приемной мамашей практически всем моим собакам. Уже выросши, они любили эту игрушку и таскали ее, отправляясь на место на ночлег. Со временем она просто развалилась от чрезмерной любви очередного курцхаара-малыша.
МАЛЫШ НА НОВОМ МЕСТЕ
Малыш растет очень быстро. Он прибавляет в весе каждый день. При этом часто поражает своими умственными способностями, так быстро он усваивает команды и приспосабливается к жизни в новой семье. Очень часто неопытные владельцы, просто недооценивают сообразительность малыша, и стараясь его щадить относят воспитание и дрессировку на более поздние сроки. Но вот делать-то этого и не стоит. Чтобы представить себе уровень умственных способностей своего малыша, хорошо представлять, как его возраст соотносится с возрастом человека. Для этого лучше всего воспользоваться таблицей, составленной американскими кинологами.
Эта схема довольно точно передает эквивалент собачьего разума в переложении на человеческий возраст. Естественно, что развитие и рост щенка зависят от правильного его кормления.
В рационе должны быть в достаточном количестве все необходимые питательные вещества, в особенности белки, витамины, минеральные соли. Отсутствие или недостаток этих веществ вызывает задержку роста или даже отклонения от нормального развития. Корм должен быть разнообразным, не надоедать собаке и не содержать острых приправ и специй. Одной из характеристик курцхаара является его всеядность. Это вам подтвердит каждый, кто держал эту породу. Собака очень неприхотлива в еде, что значительно облегчает ее содержание и кормление в полевых условиях на охоте. Однако это не означает, что собаку, тем более молодую, нужно кормить чем придется. Щенку сразу же следует выделить две посуды: одну для еды, другую для питья. Вода должна находиться в посуде постоянно, в то время как еду дают только при кормлении. Если собака по какой-либо причине отказалась от еды, корм убирают. Корм дают собаке чуть теплым, средней густоты. Миски должны быть эмалированные, ни в коем случае не медные или цинковые. Нельзя собаке давать мерзлый или порченый корм. Избегают давать собакам свинину, солонину, трубчатые птичьи кости. Многие западные кинологи также не советуют давать крупные кости животных, считая, что пользы от них мало, а засорение желудка собака получить может. Своим собакам такие кости я тоже не даю. Когда щенок мал, такую большую кость можно дать ему в качестве игрушки, но по мере роста от дачи таких забав лучше отказаться. Для развития челюстей и для грызения лучше всего подойдут липовые чурки. Они не колются, не дают щепы и абсолютно безопасны. В качестве минеральной подкормки щенку лучше всего подмешивать в корм костную муку, разбитую миксером яичную скорлупу, глицерофосфат кальция, мел.
Месячного щенка кормят 4-6 раз в день. Щенок не должен наедаться до отвала, раздуваясь словно шар. Это приведет к тому, что под постоянной тяжестью живота у него начнется искривление конечностей. После кормежки собака должна испытывать легкое чувство голода, о чем свидетельствует вылизывание и гоняние миски языком. Вместе с тем следует следить, чтобы щенок и не был недокормленным. О правильном кормлении говорит прибавка в весе. Поэтому щенка желательно взвешивать раз в два дня. Месячный щенок курцхаара может прибавлять в весе по 100 граммов в день. В рацион кормления должны входить разнообразные корма: филе рыбы, мясо, творог, молоко, яйца. Кормить щенка только мясом не стоит. Обычно на мясном или рыбном бульоне варят кашу (не очень крутую) из круп (гречка, пшено, овсянка и прочее). В нее добавляют кусочки резаного вареного или сырого мяса непосредственно перед дачей корма собаке. Можно добавить сюда же тертую морковь, резаные овощи, минеральную подкормку, желток. Вполне достаточно, если щенок будет получать 2 раза в неделю мясную добавку и 2 раза желток. Каши на бульоне следует чередовать с молочными кашами. Можно круто сваренную кашу на бульоне разбавить молоком.
Желательно класть в корм молодой собаке и различные витаминные добавки. Лучшая из них — широко известный рыбий жир. К сожалению, его достать трудно из-за прекращения производства. Дают витамины в масляных растворах А и Д. Их добавляют по капле 1-2 раза в день, в 10 месяцев количество капель доводят до 10. Летом их лучше не давать, так как в жару масляный раствор обычно вызывает расстройство желудка. В это время лучшей витаминной подкормкой явится натуральная зелень. А курцхаар ест ее с превеликим удовольствием, и не только морковь, а и огурцы, картофель, свеклу и все прочее. Обязательно в рацион должны входить и мучные изделия: макароны, рожки, хлеб. Особенно ими злоупотреблять не стоит. Хлеб лучше добавлять в корм в виде сухарей. Хрустят собаки ими с удовольствием. В качестве добавок в каши можно использовать появившиеся в последнее время в продаже собачьи консервы.
При приготовлении корма его следует немного посолить. В отношении дачи сахара собаке можно услышать много самых разноречивых мнений и толкований. Здесь все же следует, по-моему, придерживаться мнения старых охотников. Щенку сахара лучше вообще не давать. Взрослой собаке можно изредка в качестве поощрения дать четвертушку кусочка сахара. Собака острой нужды в сахаре не испытывает.
В случаях, когда корм доброкачественный, не заменяйте его и ничего не добавляйте. Щенок иначе быстро усвоит, что можно выклянчить у хозяина еще чего-либо повкуснее, и начинает постоянно отворачиваться от миски. Зато такой щенок нередко попрошайничает у стола. Часто собака, получив кость, бежит и стремится зарыть ее. Как правило, собака зарывает остатки пищи в земле, но может делать это и в квартире, скребя носом по полу. Это говорит прежде всего о том, что рацион собаки слишком обилен и его нужно сократить. Если у собаки закапывание переходит в постоянную привычку, ее просто нужно отучить от этого, строго пресекая попытки закопать еду. Может случиться, что иначе собака будет вместо апортирования закапывать битую дичь. Бывает, что собака предпочитает побираться на помойке, чем принимать, казалось бы, самую отличную пищу дома. Здесь собаку отучить от дурной привычки бывает довольно сложно. За этим нужно следить со щенячьего возраста и пресекать любые попытки подбирать отбросы с земли. Именно «падальщицы» чаще всего оказываются жертвой отравлений. Часто щенок начинает валяться в нечистотах, елозить по окуркам и селедочным костям. Это процесс естественный и к нему нужно относиться спокойно, постепенно приучая собаку этого не делать. В случае, если щенок упорно грызет цемент, штукатурку или уголь, то ему просто не хватает минеральной подкормки. Нередко гуляющая собака с жадностью начинает есть длинную и тонкую траву. Это щетинник. Таким образом она покрывает нехватку витаминов. Часто ошибочно думают, что таким образом собака лечится, так как после травы ее обычно тошнит. Это мнение ошибочно. Тошноту вызывает механическое раздражение глотки длинными волокнами травы. Если только вы соберете щетинника, а затем порежете его в корм, никаких последствий это не вызовет. Собаке просто не хватает витаминов и зелени. Их нужно увеличить в рационе.
ПЕРВЫЕ АЗЫ
Кормление щенка активно используют для привития ему первичных навыков, дрессировки. Такие занятия проходят естественнее и довольно эффективно. Гулять с месячным щенком обязательно нужно. Чем вы раньше начнете гулять со щенком, тем раньше он кончит пачкать в доме. С первых дней появления щенка в доме можно заметить, что он для отправления своих естественных потребностей стремится сначала сползать с подстилки, а потом и выбрать определенное место. Если только у вас кто-нибудь находится дома постоянно, желательно щенка выносить на улицу сразу же после сна. Однако часто это бывает сложно сделать из-за наших условий: высотных домов и занятости всех членов семьи. Тогда постарайтесь после сна щенка сразу же сажать на газету. При этом газету постелите в удобном для вас месте, желательно на полу с линолеумным или плиточным покрытием. Как только увидите, что щенок собрался по своим делам, посадите его на газету. Проделать это нужно несколько раз, как только успеете поймать на «домашнем выгуле» своего питомца. Заметив, что щенок продолжает для своих выгулов пользоваться другим местом, где он раньше уже наследил, следует это место или даже несколько мест протереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом или уксусом. Как правило, это помогает. Выгуливать щенка нужно в одно и то же время, даже если до этого он не утерпел и напустил лужу. Делать это следует до кормления.
Многие владельцы собак мирятся о лужами и даже худшим, передерживая щенка без выгулов до трех месяцев из боязни заразить его инфекционными болезнями. Могу вас уверить, что в этом случае можно получить совершенно обратный эффект, так как изолированный от улицы, тепличный щенок будет в большей степени подвержен возможности подцепить какую-либо инфекцию, не говорю уже о недостатке воздуха, солнца, движения, необходимых для правильного развития собаки. Риск, без сомнения, есть, но от него не застрахована и более взрослая собака. Гулять со щенком следует начинать с самого момента его появления в доме, но делать это нужно осмотрительно и сообразуясь с возрастом питомца. Собака перестает пачкать в доме обычно к семи месяцам. Бывают отклонения в одну или другую сторону. Если молодая собака продолжает очень часто оставлять маленькие лужи уже в возрасте, мой совет — обратитесь к ветеринару. Не исключено, что причиною могут быть застуженные почки или мочевой пузырь. Главный признак болезни — частые, но копеечные лужи. Тем не менее нужно быть готовым к тому, что и в более позднем возрасте собака может не дотерпеть. В 6-7 месяцев собаку после пачканья в доме можно и наказать за содеянное. До этого возраста делать этого совсем не нужно, да и просто бесполезно, для этого ее отругайте с угрозой в голосе, и даже можете слегка шлепнуть. Для робкого курцхаара наказание в этом случае должно быть вообще исключено, можете его лишь поругать. Если только детство вашего щенка совпало с жизнью на улице, имею в виду ваш отпуск за городом, то есть надежда, что он прекратит пачкать в квартире раньше.
Теперь давайте еще раз вспомним о прививках. Здесь не зазорно и повториться. Щенок до двух месяцев обладает иммунитетом, и до этого возраста его можно прививками не беспокоить, прививки лучше сделать в два с половиной месяца. При этом нужно помнить, что щенок должен быть здоров, о чем говорит его нормальная температура. Ее измеряют следующим образом: смазанный кремом термометр вставляют в аннальное отверстие и держат 3-4 минуты. Нормальная температура колеблется между 37,5 и 39 градусами.
По существующему положению необходимо сделать сначала прививку против опасного для человеческой жизни бешенства, а уже потом против других инфекционных заболеваний: чумки, энтерита, гепатита. Дело это нужное, но знайте, что ни одна прививка не гарантирует безопасности от этих заболеваний. Часто жалуются, что после прививок щенок заболевает и даже гибнет. Винить врачей здесь не стоит. Просто ваш щенок был ослаблен или еще ранее подхватил инфекцию. Прививка лишь подтолкнула дремлющую болезнь. Следует помнить, что единичная прививка не может выработать в организме собаки иммунитет. Для этого следует провести в течение года весь комплекс прививок, соблюдая строгую очередность и временно паузы. В 4-5 месяцев у щенка начинается смена зубов. В это время от прививок лучше воздержаться. Не следует делать прививок и при явном недомогании собаки — вялости, отсутствии аппетита. Совсем не делать прививок тоже не стоит, так как риск потери собаки возрастает практически втрое. Подробно о сроках прививок лучше всего проконсультироваться с опытным ветеринаром.
СОБАЧИЙ ЯЗЫК
Приобретая щенка, каждый человек должен предварительно усвоить, что воспитывать его, получая устойчивый результат, возможно только, осознавая его, совершенно не похожую на человеческую, манеру поведения. Собака воспринимает окружающий мир по-своему. Людей она воспринимает, как животных. Поэтому-то совершенно недопустимо, с одной стороны, очеловечивать поведение собаки, приписывая псу человеческие ощущения и мотивы поведения, а то и логическое мышление. Реакции собаки базируются в основном на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете или можете предположить, как ваша собака поведет себя в том или ином случае, вы можете использовать это как для обучения пса, так и для установления нужного контакта. От собаки никогда не следует ожидать, чтобы она понимала разницу между вашим «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это является основополагающим моментом воспитания. Собака просто не понимает вашего языка, она воспринимает в большей степени звуковую окраску вашей речи. Она чутко реагирует на весь комплекс вашего поведения: движения рук, язык ваших глаз, осанка и прочее. Этот комплексный язык собака воспринимает так же, как понимает и читает точно такой же разговор с подобными себе. Поведение собаки в стрессовой ситуации или кризисной как бы запрограммировано. При всем ее уме она в сложной ситуации обязательно поведет себя так же, как и другая собака. Человек может в подобной ситуации поступить нестандартно, найдя оригинальное решение. А вот собака обязательно поступит, как у нее заложено в инстинкте. Это вы всегда должны учитывать при воспитании своего курцхаара. С другой стороны, несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, не стоит забывать, что у нее существует нечто большее, чем простая сообразительность. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя тот внешне его никак не показывает. Особенно это проявляется на охоте, в состоянии высшего контакта и взаимопонимания человека и животного. Поэтому каждый владелец собаки должен не столько стараться, чтобы собака понимала его, а наоборот, стремиться прежде всего понимать язык своего питомца. Только это является залогом успеха любой дрессировки и натаски. Именно свое положение «хозяин» стаи подстраивает под поведение пса, воздействуя на него в нужный момент. В работе с курцхааром это, пожалуй, самое важное. Финский биолог Е. Бергман очень справедливо писал по этому поводу: «Учитесь понимать собаку вообще, и свою в особенности! Лишь тот владелец собаки, кто знает, как реагирует собака в тех или иных ситуациях, почему она поступает именно так, и что означают те или иные действия, получит желанную радость и удовлетворение от общения с четвероногим другом. Чем больше мы знаем о поведении собаки, о ее «душевных», если позволительно так сказать, качествах, тем легче сделать ее такой, какой мы хотим ее видеть. Хорошую собаку нетрудно испортить плохим или слишком требовательным содержанием. Но сколь же легко самого обыкновенного щенка превратить в занятного компаньона.» И добавим — отличного помощника на охоте.
Приобретая щенка, хозяин к этому времени должен хотя бы приблизительно представлять, каким образом собака выражает свое настроение: радость, страх, агрессивность. Знаков проявления состояния собаки довольно много. Прежде всего это выражение ее морды, мимика, положение ушей, корпуса тела и хвоста. Давайте, для ориентации в будущем, посмотрим на различные признаки, сопровождающие состояния собаки. Так, для агрессивного состояния всегда характерно, что на холке, спине и крестце шерсть поднимается дыбом. Это может происходить очень быстро, в течение 3-4 секунд. Шерсть поднимается под воздействием гормонов. Агрессивность приводит к выделению адреналина в кровь. Взгляд при этом у собаки твердый. Сердитое животное, готовое подраться или уже дерущееся, размахивает хвостом, у курцхаара его обрубок находится в вертикальном положении. Рассерженное животное принимает типичную позу: голова расположена на уровне спины, морда слегка опущена, лапы расставлены шире обычного, и весь корпус напряжен. Чем агрессивнее состояние, тем больше обнажены зубы, особенно со стороны, обращенной к врагу. Морда морщинится складками, которые появляются на лбу и у глаз. У вислоухих собак, каковыми являются и курцхаары, задние края оснований ушей будут распростерты, а ушные раковины вытягиваются вперед. Состояние страха тоже можно определить по поведению собаки. Чем больший страх она испытывает, тем сильнее прижимает уши. При этом углы рта как бы скошены вниз. По мере усиления страха лоб становится все более гладким. Напуганная собака обычно стремится поднять голову, выгнуть спину и поджать зад. Это типичная поза вынужденной защиты. Хвост при этом всегда поджат. Увидев собаку в таком положении, знайте, что она готова защищаться, но не нападать. Если только при наказании собака (обычно это взрослое животное) приближается к хозяину, свирепо скаля зубы, будьте уверены, что в щенячьем возрасте вы при обучении действовали неправильно. Это говорит о том, что при первом серьезном наказании хозяин вел себя не как авторитетный «вожак стаи», в результате чего пес взял верх. Вернуть хозяину это право вожака придется очень долго и трудно и обязательно с применением воли и физического воздействия. Когда собаки находятся в состоянии агрессии или уже дерутся, никогда не стремитесь их разъединить, хватая за ошейник, или побоями. Это только будет стимулировать драку, да и людям может в запале ее достаться на орехи. Разнимать курцхаара лучше всего за задние ноги и хвост.
Проявление радости комментировать просто не стоит. Это выражение чувств своего любимца понятно каждому владельцу. Вообще вам мой совет — прежде и задолго до появления щенка в доме, почаще присматривайтесь к поведению знакомых и незнакомых псов. Ваш будущий помощник по охоте в подобных ситуациях будет вести себя совершенно так же. Одновременно следите и за своими жестами и действиями. Собака рассматривает их, как команды и знаки, предшествующие последующим действиям. По этой причине в присутствии собаки контролируйте свое поведение. Не зря говорят, что собака является отражением своего хозяина и со временем может быть на него похожа. Без сомнения, длительное совместное общение оказывает взаимное психологическое воздействие на собаку и ее владельца. Так, к примеру, никогда не стоит в присутствии своей собаки гладить другую, если только вы не хотите спровоцировать нападение ревнивицы. Не наказывайте за это свою собаку, так как это проявление любви и преданности. Как бы хлопотно ни приходилось вам со все охраняющей собакой, но и ее не наказывайте, так как она считает это частью своих обязанностей. Ваш контроль за своими действиями явится самым сильным воздействием при воспитании. Никогда не занимайтесь со щенком, когда вы угнетены, раздражены или вас охватывает гнев. Собака сразу же почувствует ваше состояние, а вы можете довольно просто перейти к неконтролируемым действиям. Последствия не заставят себя ждать. Исправлять же ошибки намного сложнее, чем учить собаку сразу. Поэтому будьте всегда справедливы к собаке и не вымещайте на ней свои неудачи или плохое настроение. Лучше, чтобы вы всегда ассоциировались в ее восприятии с положительными эмоциями. Тогда щенок с желанием и охотой будет выполнять ваши команды в процессе игры, с радостью ждать очередных занятий. Вообще ваше хорошее настроение и расположение могут многое сделать в воспитании и становлении курцхаара. Это к тому же один из важнейших элементов вашей роли «вожака стаи», не все делают только давление и проявление воли. Во время занятий важно, чтобы собака понимала ваши способы выражения, а вы — ее. При многих упражнениях просто необходимо, чтобы связанное с ними принуждение меньше всего ассоциировалось непосредственно с хозяином. Для этого есть много способов, о которых мы поговорим в отдельной части книги. Хозяин в представлении собаки должен являться «вожаком» и «божеством», только тогда она будет готова выполнять любые его приказания. А добиться этого можно прежде всего, когда вы чаще остаетесь один на один со своим питомцем и стремитесь понять его поведение. Чем больше вы общаетесь со своим псом, тем больше и лучше он начнет понимать вас. Но наказывать свою собаку или хвалить ее должны только вы. Члены семьи или другие присутствующие при этом должны воздерживаться от высказываний или замечаний, тем более вмешиваться в процесс воспитания. Особенно это относится к детям. Просто недопустимо никому «утешать» собаку после вашего внушения. Именно это ведет постепенно к свержению вас с высот «вожака стаи». Каждая проверка на власть должна кончаться в вашу пользу. Перед отработкой любого упражнения хозяин должен себе четко представлять, чего конкретно он хочет добиться от собаки. Все действия должны быть продуманы досконально.
Домашняя дрессировка и воспитание
ТЕРПЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ
Дрессировка и воспитание курцхаара начинается прежде всего с вашей собранности и готовности проявить терпение и последовательность в поступках и действиях по отношению к собаке. Как вам ни хочется быстрее увидеть в маленьком, разъезжающемся на полу малыше будущего помощника на охоте, не спешите и не торопите время. Старайтесь видеть в каждом возрастном периоде своей собаки положительные стороны и активно использовать его для конкретных результатов в установлении контакта с молодой собакой. Пройдет совершенно немного времени, и вы будете с тоской вспоминать щенячьи шалости своего курцхаара, а то и сожалеть, что недостаточно результативно использовали отпущенное щенячье время для налаживания отношений с ним и упустили многое в привитии ему разносторонних навыков. Так что не проявляйте торопливости. Терпение и сдержанность в проявлении своих эмоциональных выражений в отношении молодой собаки сослужат вам хорошую службу в постановке и воспитании надежного друга на охоте. Не бросайтесь в крайности то постоянным давлением и отработкой команд, а то игнорированием тяги щенка к общению. Успех в воспитании разностороннего пса во многом будет зависеть от умения установить правильный контакт с питомцем. Однако прежде, чем приступить к дрессировке, следует четко знать, что делать, а чего избегать. В подготовке курцхаара нужно сразу же учитывать, что вы намереваетесь воспитать себе разностороннего помощника. По этой причине подготовка должна сразу включать комплексный, а не поэтапный подход. Курцхаара нужно готовить к разным охотам сразу же и с самого раннего возраста. Понятливость, дисциплинированность и исполнительность вашего питомца всегда будут иметь рефлекторную основу, и определять степень «разумности» в глазах других людей. Обучение и воспитание собаки нужно начинать с момента ее появления в вашем ломе. А начинать нужно с изучения характера малыша и установления с ним правильного контакта.
С первых дней появления щенка в доме повнимательнее присматривайтесь к его поведению. Бывает очень важно с самого начала определить характер вашего пса и склад его нервной системы. Именно это будет диктовать выбор методики дрессировки, степень воздействия и характер наказания. После первых же дней жизни в новом месте щенок проявляет свой характер, и хозяин всегда может сказать, смела, агрессивна или труслива его собака. При этом не стоит устраивать специально каких-либо тестов или проверок на смелость. Это заметно и так. Смелая, агрессивная собака не боится посторонних звуков, смело изучает новое помещение, храбро вбегает в темные комнаты, не валится сразу же на спину в подчиненное положение при виде других собак, в игре сразу не поддается и, огрызаясь, крепко стоит на ногах. Именно такой щенок курцхаара будет более желателен для подготовки разностороннего помощника, хотя смелая, самостоятельная, агрессивная собака потребует более жесткого и властного подхода при дрессировке. По опыту скажу, что такой курцхаар более страстно будет отдаваться охоте, выносливее в работе в самых тяжелых условиях, лучше идет в воду и крепь, азартнее работает по зверю. В процессе дрессировки к нему можно применять более жесткие методы воздействия и наказания, так как психика такой собаки крепче и устойчивее к внешним раздражителям. Именно такой курцхаар быстро переходит от возбужденного состояния к спокойному, более выдержан при внешних сильных раздражителях.
Случается и наоборот — вы замечаете, что ваша собака отнюдь не смела и не агрессивна. Она чувствительна к любому наказанию, лебезит перед другими собаками, боится незнакомых звуков. Что же, не отчаивайтесь, здесь не все потеряно, так как внимательным и терпеливым обращением вы сможете добиться многого. Правда, к такой собаке придется осторожно и осмотрительно применять методы воздействия и наказания. На первых порах будет целесообразнее вообще отказаться от принуждения и проявления силы.
Если же ваш щенок оказался не только трусливым, но и истеричным, постоянно скулящим, не способным находиться в одиночестве, агрессивным и трусливым одновременно по отношению к чужим, заискивающим перед другими собаками, беспрестанно лающим, то знайте, что из такой собаки вряд ли подучится разносторонний помощник, хотя по перу такой курцхаар работать и будет (как островная легавая). Вот почему важно определить с первых дней, что представляет собой ваш щенок. Многое о щенке скажут и его родители, так как они, как правило, стойко передают склад нервной системы. Поэтому важно заранее на них посмотреть не только на выставке, но и в полевых условиях, в быту.
Собака не должна быть для ее хозяина неожиданностью. Именно это является гарантом предотвращения непредвиденных неожиданностей в поведении собаки на охоте. В любо сложной ситуации хозяин должен предполагать ее последующие действия. Но еще лучше, если только владелец собаки может предсказать или предвидеть эти действия своего питомца. Этого можно добиться только одним способом. Собака при прогулках на улице или дома должна постоянно находиться в поле зрения хозяина, даже тогда, когда она спит или находится в другом помещении. При прогулках владелец собаки должен обращать внимание на любые возможные раздражители или источники опасности. В частности, видеть заранее, до реакции собаки на других псов, опасно приближающихся кошек, автомобили и прочую напасть, которая может привести к беде. Так, не успела собака еще увидеть кошки, а вы уже подошли к ней поближе, чтобы пресечь командой рискованный бросок. Зная характер своего питомца, вы всегда сможете избежать неприятностей и уберечь от них собаку. Именно так будет завоевываться доверие и лидерство. Собака начнет выделять вас из окружения.
ПРОГУЛКИ
Раз уж мы заговорили о прогулках с молодой собакой, давайте остановимся на этой теме несколько поподробнее. Следует сразу усвоить, что гулять о молодой собакой целесообразно только в таком месте, где вы с ней можете оставаться наедине. Не стоит со щенком стремиться туда, где на собачьих площадках хороводятся собаки со своими хозяевами. Все заверения, что возня и игры со знакомыми собаками пойдут щенку только на пользу, лишены основания. Вреда же такие прогулки могут принести много.
Прежде всего именно такие сборища являются рассадником инфекционных болезней. Многие приобретают собак, имея очень примитивные знания об их воспитании и содержании. По этой причине дилетанты просто не в состоянии вовремя распознать болезнь. Их питомец уже является переносчиком губительной болезни, а они списывают это исключительно на недомогание. Прозрение наступает, кал правило, слишком поздно, когда энтерит или гепатит уже «выкосил» половину обитателей собачьей площадки, да и это только полбеды. Главная заключается в другом. Собака при таких прогулках приучается к неуправляемой бесшабашной вольнице. Хозяева, покуривая, созерцают игры своих подопечных, нисколько не заботясь о их дисциплине или привитии хотя бы каких-то навыков. Более того, здесь только один шаг до потери установленного контакта. Происходит такое очень быстро. Собака гоняет, не обращая внимания на своего хозяина, а тому нужно уходить. Он начинает подзывать к себе молодого пса, который обычно в такой ситуации игнорирует все команды. Хозяин выходит из себя. Начинает ловить питомца и, заполучив его, естественно, учит уму разуму. Будьте уверены, что теперь собака не только не будет подходить к хозяину, а того и гляди начнет от него бегать, при подзыве. Здесь уж не до отработки более сложных команд, так как собака делается просто неуправляемой, что к тому же входит у нее в систему при пребывании на улице. Поэтому гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином. Начнется отчуждение, а возможно и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время своего общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец курцхаара должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно. Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять в собачьих скоплениях со щенком еще и потому, что маленького щенка очень просто может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших других собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах» последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет… Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Может она и с возрастом не выходить из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит. Говорят, что молодая собака в обществе с другими будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ей во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. И среди собачьей вольницы площадок полно рахитов. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты. При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться пару раз, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как он будет время о времени напоминать о себе, а не вы бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки. Именно из-за действенности установления контакта с собакой и риска потерять его, гулять с питомцем, как впрочем и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой и тем более щенком курцхаара детям. Они не могут, как правило, ею правильно управлять, следить за ее поведением. Они за своими играми не видят обстановки и реакции на нее вашего питомца. Да к тому же они обязательно примутся показывать своим друзьям «дрессировку» и погубят этим все хорошее, что вы уже успели заложить в своего будущего помощника на охоте» дети — это прямой путь к непослушанию и вседозволенности. Достаточно даже нескольких таких прогулок, и будьте уверены, что потом вам с собакой будет очень трудно справиться. Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется это просто — в своей человеческой стае-семье пес отвозит рещенку самое последнее место.
Он ставит его или наравне с собой или ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение она автоматически на прогулках начнет переносить на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей. Однако в нашей неустроенной повседневности выводить щенка на улицу по нескольку раз в день хозяину бывает трудно, а то и невозможно. Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае должно действовать одно правило — они при прогулках не должны заниматься с собакой, еще лучше, если в этом случае с собакой будут гулять на поводке.
Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10-15 минут. Их цель не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если есть возможность, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день. Это конечно же не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше. Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому курцхаару вполне достаточны часовые прогулки утром и вечером. Кобель требует на выгуливание больше времени. При содержании собаки в частном доме за городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. В отношении курцхаара я бы этого делать не советовал. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу собаке, у нее погрубеет шерсть, и она будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Сильное психологическое воздействие на собаку со стороны людей при комнатном содержании бесспорно. Чем чаще ваш курцхаар будет находиться в компании с вашими домашними, тем понятливее и сообразительнее он станет. Да и вы и этом случае потеряете очень много в познании своего питомца. Поэтому мой совет — не обкрадывайте себя, не лишайте удовольствия общения с питомцем. Это обязательно сыграет потом на охоте свою положительную роль. Гулять с собакой нужно перед дачей корма. Никакими упражнениями и отработкой команд на улице заниматься нельзя, пока ваш пес не выгуляется. При прогулках собаке нужно обязательно давать физическую нагрузку. В отношении курцхаара это обязательное условие прогулок. Иначе ваша собака не разовьется и не окрепнет. Это скажется не только на формировании экстерьера молодой собаки, но и ее физической подготовке для разносторонней работы. После каждой прогулки курцхаар должен чувствовать усталость. Для этого с ним хорошо побегать, заставлять его брать препятствия, плавать и бегать за поноской.
Очень часто спрашивают, можно ли щенка курцхаара брать с собой на прогулки за город, в туристический поход и на прогулки в лес. Ответ здесь однозначный — обязательно. Щенку и молодой собаке такие прогулки приносят очень много пользы и притом не только в физическом плане. Учится он знать свое место в палатке, деревенском доме, вырабатывается «кодекс» его поведения в машине, поезде, общественных местах. Он приучается не обращать внимания на шум многолюдной улицы, автомашины. Такие поездки нужно активно использовать, чтобы приучить нашего курцхаара правильно вести себя в отношении домашних животных, кур, овец, коз и прочей деревенской живности. Щенок постепенно приучается не бояться высокой травы, зарослей, воды. Может рано произойти и знакомство с охотничьими птицами» молодой курцхаар начинает более свободно чувствовать себя в лесу, он лучше ориентируется в нем, начинает разыскивать своего хозяина по следу. Так что, как видите, такие прогулки могут дать очень многое для воспитания вашей собаки, но при одном условии. Она должна быть обязательно под присмотром, даже более того, вы должны такие прогулки посвящать именно ее воспитанию и становлению, может и во вред своему удовольствию. Особенно внимательными вы в таких поездках должны быть к «охотничьим играм» своего питомца. Не приучайте и не поощряйте своего питомца становиться на стойку по голубям, кошкам и мышам. Резко пресекать такие стойки наказанием не стоит. Лучше просто отвлечь щенка или отвести, взяв на поводок. Совсем не допустимо, чтобы собака мышковала или гонялась за птичками или бабочками. И уж совсем никуда не годится, если ваш несмышленый и невоспитанный курцхаар будет самостоятельно уходить гулять за городом или бродяжничать по целым дням сам по себе. Это просто не допустимо. Если вам под силу такой пристальный контроль за малышом, когда вы отправляетесь на прогулку за город, то щенка обязательно берите с собой. Обычно никаких проблем не возникает там, где на собаку смотрят, как на члена семьи, так как он участник всех семейных забав и просто так не может исчезнуть из поля зрения членов своей «стаи».
Несколько слов о тех владельцах собак, которые якобы в порыве лучшего стремятся отправить собаку на летнее время на дачу с домашними или детьми. Я не сторонник этого, особенно в отношения молодой собаки. Ничего кроме вреда такие «дачные каникулы» собаке с неустоявшимися привязанностями не дают. Лучше ее оставить дома, так как это только укрепит контакт с ней. На даче она обязательно выйдет из-под присмотра, так как каждый занят своим делом. Следить постоянно за щенком трудно. Тут один только шаг до закрепления порочных наклонностей. Тем более каждый член семьи обязательно будет на свой лад «воспитывать» и «дрессировать» собаку, используя свои команды и направляя ее становление в свое русло. Приучат вашего курцхаара «служить», познает он массу бестолковых и никчемных команд. А главное, больше от этого оглупеет и разболтается. Еще страшнее, что ваши домашние, умиляясь на его стойки по мышам, будут закреплять этот порок, сводя на нет всю вашу истинно охотничью подготовку. О том, что такая собака не будет пригодна для для разносторонней подготовки и говорить нечего.
Если только вы провели с вашей молодой собакой отпуск за городом, в деревне или на даче, вы должны быть готовы к тому, что ваш питомец на первых порах после возвращения к городским условиям не сразу к ним адаптируется. Поэтому несколько дней будьте к нему более внимательны, особенно это относится к робким собакам. Потребуется некоторое время, чтобы собака вспомнила и посторонние шумы и запахи. Естественно, что речь идет в данном случае только в отношении щенков или молодых собак.
На прогулках обращайте внимание на то, чтобы приучить щенка к правильному спокойному отношению к посторонним. Способ здесь один — не разрешайте им играть и гладить щенка. Еще лучше, если они будут строго разговаривать с ваши питомцем, а назойливому могут и поддать. Часто, придя с прогулки или увидев кого-либо из знакомых на улице, молодая собака в проявлении дружеского участия и расположения старается поставить лапы на своего знакомого. Это приводит к крикам, ругани и ссорам из-за грязных отпечатков лап на платье. Собаке достается, но потом все повторяется снова. Отучить собаку от дурной привычки можно. Как только собака подбежит к человеку и постарается поставить лапы на одежду, тот поднимет вверх согнутую в колене ногу. Наткнувшись на такую преграду несколько раз грудью, собака совершенно отучается от этой привычки приветствия.
НЕПИСАННЫЕ ЗАКОНЫ
Прежде чем приступить непосредственно к отработке упражнений и конкретных команд, каждый владелец собаки должен усвоить ряд неписаных правил. Ими нужно руководствоваться всегда, как только вы начинаете заниматься с собакой или собираетесь делать это. Хорошо, чтобы о них знали и ваши домашние. Это как бы «кодекс поведения стаи» по отношению к собаке.
Заниматься с собакой следует только тогда, когда вы не раздражены и вас не угнетает плохое настроение, раздражение на что-либо или обида. Иначе вы и сами не заметьте, как постепенно начнете вымещать на своем питомце все ваши неприятности на работе или семейные неурядицы. Я уже не говорю, что в досаде на кого-то члены стаи могут пнуть подбежавшего с приветствиями курцхаара. Даже если вам просто не по душе что-то и вы раздражены, сдерживая себя, то и тогда щенок сразу же почувствует ваш настрой.
А он должен только с радостью ждать вашего появления и занятий. Лишь в этом случае пес с желанием и охотой будет выполнять ваши требования. Не можете себя сдерживать от гнева — лучше к собаке с обучением не подходите. Вы должны ассоциироваться в ее восприятии с положительными эмоциями. В этом случае обучение пойдет быстрее, а собака с охотой и интересом будет относиться к занятиям, да и психологический контакт и «понимание» будут крепнуть от занятия к занятию. Скоро вы сами заметите, что достаточно только намека на проведение очередного «урока», чтобы собака сама начала проделывать все упражнения.
Занятия с собакой должны строиться таким образом, чтобы не переутомлять щенка и не «пережимать» его повторами команд и упражнений. Лучше повторить два приема или отработать одну новую команду. Как только вы увидели, что собаке наскучили занятия, следует их сразу же прервать. Особенно это относится к отработке подачи. Какого-либо специального или фиксированного времени на отработку упражнений отводить не стоит. Занимайтесь со щенком, как только захочется повозиться с малышом, или когда он сам подбежит с играми и приставаниями.
Лучше всего команды усваиваются прямо в процессе игры.
Команды должны отдаваться ровным голосом и никогда не должны меняться. Всегда добивайтесь исполнения команды или же откажитесь от дальнейших упражнений. За запрещающими командами всегда должны следовать разрешающие. К примеру, если собака выполнила команду «лежать», то сама она может сдвинуться с места только по команде. Самостоятельно выходить из положения «лежать» она не должна. Вам придется очень внимательно следить на первых порах, чтобы молодой пес не нарушал запрещающих команд по вашей забывчивости.
Занятия и отработку команд следует проводить там, где меньше всего встречается отвлекающих факторов. Все, что закреплено в домашних условиях, требует повторения и закрепления на улице. Полагаться на усвоение команд только дома будет ошибочно.
Отработка всех элементов дрессуры должна строиться на развитии охотничьего инстинкта курцхаара. Это проявляется во многих вещах. Даже отработка подачи для курцхаара — это элемент охоты. Именно так он и будет воспринимать апортирование и его закрепление в межсезонье. Точно так же курцхаар относится и к отработке кровяного следа. И еще очень важно, чтобы вы к своей молодой собаке относились не только с высот хозяина, но и попытались посмотреть на многие происходящие вещи с ее позиций. Это помогает понять, как собака воспринимает окружающее. При играх и занятиях с молодой собакой обязательно садитесь на пол, на уровень собачьего взгляда. Собака воспринимает это всегда как жест дружелюбия и расположения. Поэтому-то, если необходимо, чтобы щенок обязательно подбежал к вам, то присядьте на корточки. Пес обязательно подбежит, даже если упрямился это делать минуту назад.
НАКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ
Теперь следует особо поговорить о наказании и поощрении. Здесь нужно разобраться подробно в мерах воздействия и их степени. В последнее время этот вопрос часто дискутируется. В результате ложной пропаганды и выступлений дилетантов, весьма далеких от понимания вопросов зоопсихологии, в широкой общественности выработался сюсюкающий синдром в отношении всех животных. А крайности всегда чреваты последствиями. Поэтому, говоря о воспитании собак, ни одно наше популярное издание не акцентирует внимание на наказании. Особенно этим грешат детские издания. А на деле оказывается совсем наоборот. Собаки-то попадаются разные, и в своей «стае» они ведут себя различно. Случается, что без порки в раннем возрасте пес вырастает в неуправляемого тирана всей семьи. И начинаются тут охи и ахи, почему на доброту пес отзывается злобой и своенравием. К сожалении, часто забывается, что животное всегда остается животным. Это только человеку присуща способность животное наделять собственными добродетелями и пороками. Собаку никогда не следует очеловечивать. В установлении контакта с собакой не следует забывать, что и человек является тоже представителем животного мира. Прежде всего следует хорошо усвоить, что
наказание — обязательный элемент воспитания собаки, особенно курцхаара. Однако применять его нужно умеючи, а не шаблонно, исходя из склада нервной системы вашего питомца. Наказывая собаку, нужно четко представлять себе, как это делать и за что. Для определения степени наказания владелец курцхаара должен хорошо понимать свою собаку. Все дело в том, что собаки с различным складом нервною системы воспринимают наказание совершенно различно.
Для робкого и боязливого пса даже простой окрик будет уже достаточно эффективным наказанием, а легкий шлепок явится уже высшей степенью воздействия. Для нормального курцхаара, обладающего уравновешенной нервной системой, достаточно агрессивного к зверю и смелого, даже сильная порка не окажет какого-либо отрицательного воздействия. Такая собака просто отряхнется, получив внушение, осознает вину, и опять примется за свои дела. Здоровая и крепкая в психическом плане собака (каковым должен быть курцхаар) практически невосприимчива к физическому воздействию. Особенно это относится к кобелям. Поэтому рукой ей просто невозможно причинить настоящую боль, скорее вы отобьете себе руки. Нужно представлять себе ее и то, что собака воспринимает боль не так, как это чувствует человек. Наказание для вашего пса должно в большей степени являться проявлением вашей власти и психологического превосходства. Это проявление власти сильнейшего в «стае». И по-другому собака ваше наказание не воспринимает. Она должна подчиняться сильнейшему в своем сообществе. Сюсюкание и только проявление доброты в итоге приводит к тому, что ваш курцхаар будет воспринимать вас на равных или в подчиненном положении на иерархической лестнице. Но одним наказанием собаку ничему не научишь. Помните, что оно предназначено только для пресечения нежелательных действия, для направления поведения собаки в необходимое вам «русло», выборе меры и степени воздействия главенствующую роль будет играть нервная система вашего курцхаара. Именно по этой причине с познания его нервной системы следует начинать воспитание собаки. Иначе очень легко пса испортить: робкого забить, напрочь лишив самостоятельности, а агрессивного привести в неуправляемое состояние террориста всей семьи. Робкую собаку не спешите шлепать. Ее достаточно потрясти за шиворот. Это довольно эффективное средство воздействия. Именно с этого же следует начинать наказание щенка с более крепкой нервной системой. Для робкого это должен быть пик наказания, для агрессивного только первая стадия воздействия.
Любое наказание должно быть «справедливым» и следовать сразу же за проступком. Если вы накажете своего питомца за проступок часовой давности, он просто не поймет, за что его отлупили. Это в свою очередь приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей дрессировке. Ваши самоконтроль и спокойствие — залог успеха. Сдерживайте себя, как бы вы не были разгневаны, вернувшись домой и увидев порванные обои или книги. В данном случае побои делу не помогут. Если же содеянное повторяется из раза в раз и необходимо призвать проказника к ответу, то, да простят меня сентиментальные владельцы, спровоцируйте ситуацию, когда вы находитесь дома. Создайте условия, которые подтолкнули собаку к проступку. Вот тогда-то и наказывайте за непослушание. Поверьте, результат не заставит себя ждать. После наказания не играйте со щенком, как бы он к вам не подлизывался. Не ласкайте его, какую бы жалость он не вызывал. Не разрешайте это делать и другим.
Объявите виновнику «бойкот» хотя на четверть часа. Бывает, что именно это оказывает более эффективное воздействие. Наказание должно быть «прочувствовано». Главное — собака должна четко усвоить, что за проступки она будет наказана обязательно, любое ее неповиновение также повлечет возмездие. Кстати, робкую собаку в качестве наказания можно заставить делать и не удобные ей и неприятные вещи. Это может быть ползанье или лежание в течение 15 минут. Также очень важно, чтобы молодая собака «уяснила», что возмездие за неповиновение достанет ее на любом расстоянии. Любое наказание должно следовать только после того, как собака отказалась выполнять команду «нельзя». Это обязательное условие.
Как и чем наказывать? Это тоже довольно важно для правильного воспитания и постановки собаки. Лучше всего использовать для этого плеть или прут. Поводком пользоваться для этого не стоит. Наказание совсем не главное в постановке собаке и привитии ей необходимых навыков. Естественно, что закрепление всех приемов и команд будет осуществляться при помощи поощрения. Но без наказания совсем не обойтись.
Когда совсем нельзя наказывать собаку? Такие ситуации обязательно возникнут и о них нужно знать заранее. Нельзя физически воздействовать на собаку, если она ушла на свое, отведенное ей место; нельзя применять наказание после того, как собака подошла к вам по команде «ко мне»; не применяйте наказания при отработке подачи и приучении питомца к воде в любом ее проявлении.
МЕСТО
С первых дней появления щенка в доме он должен хорошо знать свое место. Место оборудуют в светлом помещении. Оно должно не мешать домашним заниматься своими делами и поэтому быть не на проходе. Оно не должно быть расположено у радиаторных батарей и не на сквозняке. Все дело в том, что курцхаар стойко может переносить охлаждение, но при сквозняках от простуды его уберечь сложно. А она непременно будет способствовать более губительным инфекционным заболеваниям. Как правило, на отведенное место стелят подстилку, для которой выделяют старое одеяло, шьют матрасик или мастерят лежанку, натянув кусок холста или парусины на раму. Все в одинаковой мере может подойти. Нужно лишь помнить, что подстилка должна быть не слишком мягкой и ее можно было бы легко чистить. Лучше на нее надеть специально сшитую наволочку, которую можно стирать. Подстилка собаки должна быть таких размеров, чтобы она могла вытянуться на ней во всю длину и чувствовать себя комфортно. Размеры, исходя из этого, должны соответствовать длине собаки плюс ее двой ная длина. К сожалению, в наших несовершенных бытовых условиях и исходя из домашних интересов чаще всего собаке отводят под место угол на кухне или в коридоре. Что делать, на худой конец, и это подойдет, если только собака может чувствовать себя там спокойно. Случается, что по прошествии некоторого времени пес сам находит себе место, руководствуясь своими «собачьими» соображениями. Очень часто он начинает проявлять к нему заметное постоянство и привязанность, казалось бы, на наш человеческий взгляд, совершенно необъяснимые. При этом выделенное хозяйской рукой место игнорируется с таким же постоянством. Этим выбранным местом может быть старое кресло в прихожей, часть дивана или темный угол под ним. Естественно, что приучать к таким местам собаку специально не следует. Но коли выбранное ею место не противоречит вашим семейным устоям, то можно и примириться с такими пристрастиями и привязанностью. Обычно такое происходит в тех семьях, где на собаку хозяин и его домашние как на члена семьи. Но не стоит входить в другую крайность и потакать всем капризам собаки. А то бывает, что лезет собака в кровать к детям и хозяину. Хотя в общем все зависит от вашего личного отношения к данному вопросу. Главное же — собака должна знать свое место и оно должно быть постоянным. Место собаки в доме должно ассоциироваться у нее с безопасностью и защитой. Совсем не зря больная и умирающая собака будет всегда стремиться на свое место. Оно для вашего питомца как бы «священно». Поэтому-то никогда не наказывайте щенка на его месте (подстилке), если даже он скрылся на нем после серьезного проступка. Место собаки должно в ее восприятии означать не только укромный угол в квартире. Место — это тот участок или отрезок площади, где должна находиться собака по приказу ее — владельца в различных условиях. По этой причине при ваших поездках за город, на охоту, в путешествие с молодой собакой, не забывайте упражнять ее на команду «место». Для этого следует прежде всего брать с собой ее подстилку из дома. Обосновавшись в доме, палатке или другом месте при выездах на охоту, определите место и своему четвероногому помощнику.
Приучить щенка к его месту несложно. В два месяца он уже, как правило, хорошо усваивает эту команду. Следует каждый раз уставшего от игры щенка относить на его подстилку, при этом приговаривая команду «на место». Каждый раз, возвращая по каким-либо причинам щенка на его место, не забывайте отдавать эту команду. Можно при этом похлопывать ладонью по подстилке. При необходимости целесообразно ввинтить у подстилки собаки металлическое кольцо. Каждый раз, когда возникает необходимость убрать собаку на место, ее отходят на ее подстилку и привязывают к кольцу. Но я этим способом пользоваться не рекомендую (если у вас только не чрезмерно агрессивная собака), так как привязь всегда будет ассоциироваться у собаки с наказанием, да и сильного курцхаара не выдержит ни одно кольцо. Лучше надеяться на дисциплинированность и послушание. Практиковать команду «на место» целесообразно даже при прогулках в лугах или лесу. К тому же это послужит молодой собаке первоначальной подготовкой для отработки выдержки, что очень необходимо для разносторонней подготовки курцхаара. Для этого положите любую хорошо знакомую вещь, например, рюкзак. Уловите или усадите около нее собаку и отдайте команду «на место» или «место». Некоторое время щенка удерживают у вещи. Можно и привязывать щенка к сумке или рюкзаку. Собака усваивает эту команду и в такой обстановке очень быстро, если только вы с ней часто отправляетесь в лес или луг на прогулку.
Приучая щенка к его месту в квартире, бывает полезно некоторое время посидеть вместе на подстилке и поиграть с собакой. Отправляя же курцхаара на подстилку по команде «на место», всегда добивайтесь, чтобы он исполнял ее полностью. А то бывает, собака дойдет до своей подстилки, чуть коснется ее и опять мчится к хозяину. Этого происходить не должно. Как обучить собаку соблюдать выдержку, расскажем в отдельном разделе.
КЛИЧКА
Давайте теперь поговорим о кличке для курцхаара. Кличка собаки — дело вкуса ее владельца. Ну и тут кое-что нужно помнить. Если вам попадется в руки старая охотничья литература, вы обязательно обратите внимание на довольно длинные и сложные, в своем большинстве иностранные клички собак. Такие же клички встречаются у курцхааров, ввезенных в нашу страну. Объясняется это просто. К кличке собаки прибавляли название местности, из которой она происходила. Было и другое правило. К основной кличке собаки еще прибавлялась кличка производителя или даже производителя линии. Это сильно усложняло произношение клички собаки, но способствовало системе учета. В последнее время у нас также стали происходить изменения в этом плане. Именно для систематизации учета щенков одного помета стали называть на одну букву алфавита. Это не всегда удобно, ведет к повтору кличек. Поэтому какой бы сложной не была официальная кличка вашей собаки, все равно в быту и на охоте вы ее будете называть по-своему, более коротко. Чем короче клички, тем ее быстрее и легче запоминает собака. Давая кличку собаке, нужно руководствоваться тем, что она на слух четко различает и воспринимает небольшое количество слогов. На охоте тоже удобнее пользоваться короткой кличкой, она более звучна и лучше различима на большом расстоянии. Поэтому давайте вашему курцхаару короткую кличку, состоящую из нескольких слогов: Нильс, Чок, Вилли, Курт, Гера, Ева и так далее. Называя собаку уменьшительными от клички названиями (Нильсушка, Чокушка и прочее), запомните, что она все равно будет по-прежнему четко различать лишь первые слоги, а реагировать на интонацию вашего голоса. Интонации в произношении клички пес различает очень быстро и четко. Поэтому кличку всегда отдавайте ровным, зычным и резким голосом. К кличке щенок привыкает очень быстро. Достаточно пару раз его окликнуть и угостить лакомством, как он уже будет знать, что это обращаются именно к нему. Здесь тоже будет хорошо присесть на корточки после произнесения клички и подзыва к себе. Как только щенок подбежит к вам, поощрите его лакомством.
ИГРУШКИ
Когда в вашем доме появится щенок, там его обязательно должны ждать игрушки. Игрушки у щенка — непременное правило его воспитания и становления. Хотелось бы напомнить, что маленькому щенку нужно обязательно предоставлять время для самостоятельных игр. На улице и дома необходимо дать возможность ему побольше подвигаться, порезвиться и поиграть. Не стоит его постоянно «перегружать» или «давить» командами и упражнениями. Дома щенку целесообразно давать время для так называемого «спокойного бодрствования», когда он мог бы спокойно порезвиться и поиграть игрушками самостоятельно. Однако это не означает, что за ним но должно быть присмотра. Просто старайтесь в этот момент ему не мешать. Плохо, когда щенок не может обходиться без людей, и одиночество превращается для него в серьезное испытание. А отсюда невозможность собаку оставить одну дома и в машине. Приучается она в одиночестве скулить и выть. Можно с уверенностью сказать, что такого пса для разносторонней работы рекомендовать нельзя. Поэтому-то полезно изредка оставлять щенка одного и давать играть ему самому по себе. Вот для этого и должны ему служить игрушки. Ими могут быть старые, хорошо вываренные большие кости, липовые или буковые чурки, не дающие острой щепы, плотный теннисный мяч. Принцип в подборе должен быть один — игрушка должна отвечать безопасности собаки. То есть чтобы щенок не мог ее разгрызть и наглотаться оторванных кусков. В качестве игрушек для собаки могут выступать и старые детские игрушки из пластмассы, если их нельзя разорвать. Но как правило любую пластмассовую игрушку курцхааренок уничтожает в считанные часы. Хорошие игрушки, если их почаще менять, отвлекут щенка от вашей мебели, обуви, ковров и прочего. Лишь бы их можно было потрепать и погрызть. Однако нужно запомнить, что нельзя давать щенку играться постоянно крыльями охотничьих птиц и кусочками шкурки. Такие игрушки в вашем арсенале должны также обязательно быть. Однако ими следует пользоваться только при обучении и после занятий с собакой убирать. Иначе можно приучить пса рвать подранков. Время «спокойного бодрствования» обычно приходится в жизненном ритме щенка на период вашего отсутствия дома, нахождения на работе. Предупредите домашних, чтобы они в ваше отсутствие не занимались дрессировкой собаки. Особенно это относится к детям. Неумелыми действиями, заменой одной команды на другую, подачками они только оглупят вашего пса, надолго одарят его «инфантильной баловливостью». Поэтому избегайте делать из серьезного курцхаара шалопая и игруна. Предназначение этой породы — охота.
С появлением щенка в доме он все чаще начинает пробовать на зуб различные предметы и вещи. Характерно, что при этом он, как нарочно, выбирает самые дорогие туфли, опасные предметы и электропровода. Хватает он за ноги членов семьи, таскает обувь и рвет книги. На него будто нашла напасть. Получает он за содеянное трепку и вроде бы даже постепенно сдерживает себя, но когда вы находитесь дома. А вот в ваше отсутствие дурная привычка одолевает его с новой силой. Разгул, когда все ушли, достигает апогея. Открываете вы дверь и видите разгрызенные книги, обувь и обглоданную мебель. Следует наказание, при этом вы замечаете, что собака при вашем появлении знает, что нашкодила, и начинает лебезить перед хозяином или боязливо прячется под диван. Но стоит вам оставить пса одного, как все повторяется сначала. Побои в этом случае совсем не помогут. Отучить щенка от этой привычки можно только в том случае, если кто-то из домашних остается днем в доме и может следить за щенком. Другой способ — уходя из дома, надевать на это время молодой собаке намордник, пока она не отучится грызть вещи. Если вы решитесь на второе, то предварительно следует щенка приучать к наморднику, чтобы он спокойно переносил его. Для этого сначала намордник надевают на короткое время во время игры. Потом, когда собака немного попривыкнет, время это удлиняют. При попытках стащить намордник дают запрещающую команду. Приучив собаку к наморднику заранее, вы сможете избежать многих неприятностей, особенно в период смены зубов в 4-5-месячном возрасте. В этот период щенок как никогда стремится погрызть что-нибудь остро дефицитное для хозяина. Может залезть для этого и в шкаф. Со временем собака будет относиться к наморднику совсем легко. Кстати, он нужен и для длительных поездок в поезде или такси, согласно установленным не всегда умным правилам.
ДРЕССИРОВКА
Домашняя дрессировка курцхаара подразумевает отработку всех навыков, необходимых для выхода с ним в поле для ознакомления с непосредственным объектом охоты. Сюда также входит отработка всех команд для разностороннего использования в перспективе, а так же команды, которые потребуются воспитанной собаке в быту. Очень часто ряд команд для вашего курцхаара явится универсальным.
Важно усвоить, что
разносторонняя подготовка немецкой короткошерстной легавой начинается с домашней дрессировки. Необходимые навыки нужно закладывать с самого начала воспитания щенка. О поэтапности подготовки говорить можно только в применении к натаске по конкретным объектам охоты. Будущий владелец курцхаара должен четко представлять, что курцхаар — порода скороспелая. В первый год собака способна усвоить не только весь курс домашней дрессировки, но и натаски. Чаще всего опытный охотник «делает» курцхаара для практического применения в первый же год его жизни. С 7-8 месячным псом можно успешно охотиться при условии его правильной постановки и воспитания. Все мои собаки к первому году жизни уже проходили курс домашней дрессировки и натаски. Он завершался получением полевого диплома. И это не является исключением, скорее следует говорить об обычности такого явления. По этой причине не упускайте время. Интенсивно занимайтесь с курцхааром именно в первый год его жизни. Именно в этот период он жадно схватывает все предлагаемые ему «науки». Потом идет только шлифовка заложенных навыков охотничьим опытом. Чем вы будете более затягивать первичную подготовку молодой собаки, тем сложнее пойдет обучение. В два года курцхаар уже способен работать как разносторонняя собака, а к трем, при условии практического применения на охоте, становится асом, который может многому научить и своего хозяина.
Что же должен курцхаар постигнуть в процессе домашней дрессировки? Собака перед выходом на натаску в луга должна исполнять по первому вашему приказу и в любой обстановке следующие команды:
подходить на ваш зов, знать и моментально исполнять запрещающую команду, оставаться на месте в любой ситуации после вашей останавливающей команды, ходить рядом на поводке и без него, выполнять команду «вперед», апортировать перьевую или меховую поноску с земли и воды и даже из зарослей, по команде «лежать» или «сидеть» длительное время в отсутствии хозяина, по жесту руки уходить в поиск и менять его, а также дублировать исполнение всех команд по свистку и жесту. Как видите, хотя количество команд и кажется значительным, щенком они при систематических занятиях усваиваются довольно быстро и легко. Характерно, что заметные сдвиги в усвоении упражнений по отработке команд идут как бы от количественных изменений к качественным. Казалось бы, что вы уже отчаялись отрабатывать одно и то же упражнение, щенок никак не хочет исполнять его как надо. Но вдруг наступает резкий перелом, и собака начинает все исполнять так чисто, как будто на это и не требовалось вашего терпения и усилий. Именно так наступает взросление вашей собаки, если только ей заниматься. Случается, что щенок все просто «хватает» на лету. Здесь обольщаться лучше не стоит. Без сомнения, более плодотворные результаты дает методичная и систематическая подготовка. Уроков должно быть немного. Особенно успешно отработка команд идет в процессе игры. Отработали один — два раза определенную команду, затем следует сделать перерыв. Стали опять играть со щенком, опять отработали пару тех или иных команд. Скоро сами начнете замечать прогресс в учении вашего питомца. Совсем не стоит заниматься рывками, делать большие пропуски между занятиями, а потом, когда на вас накатит зуд воспитателя, нагружать собаку утомительными занятиями. Поверьте, из этого ничего не получится. Совсем не годится заниматься собакой по прихоти. Обычно о необходимости занятий с собакой нерадивый хозяин вспоминает, когда с ней уже пора выходить на натаску. Практика показывает, что такое обучение приводит к очень плачевным результатам, а главное к невозможности с уже взрослой собакой полноценно охотиться.
Поэтому мой совет практика —
занимайтесь своим курцхааром с его щенячьего возраста. Лучше это делать постоянно, но небольшими порциями. Тогда собака будет смотреть на любые упражнения, даже самые сложные, с интересом и ожидать их. Именно в таких контактах пробуждаются в собаке охотничьи задатки, так как все упражнения направлены только на одно — подготовку к охоте.
Ну а теперь давайте перейдем к отработке с собакой команд домашней дрессировки.
«КО МНЕ»
Наряду с приучением к кличке и месту, начинают постепенно вводить команду «ко мне», делать это следует после того, как ваш питомец освоится со своей кличкой. Как только он начнет реагировать на нее, наступает время для команд «ко мне». Команда эта важна как на охоте, так и в быту. Одновременно это и сложная команда для хозяина собаки, особенно неопытного, так как здесь допускается наибольше количество ошибок, именно с них наступает неповиновение и непонимание между владельцем и собакой. Обычно это просчеты случаются по вине самого владельца собаки. Отрабатывается команда «ко мне» быстро и просто, если себя правильно ведет дрессировщик. Чтобы избежать главной ошибки, помните, что
здесь никогда нельзя наказывать собаку, особенно после отдачи команды. При подзыве щенка называете его кличку, затем отдаете несколько раз команду «ко мне» и показываете лакомство. Чтобы щенок подбегал к вам быстрее и охотнее, присядьте на корточки. Особенно так рекомендую поступать, когда щенок отвлекся чем-нибудь на улице на полдороге к вам. Если и этот прием не срабатывает, то просто сделайте вид, что собираетесь убежать от щенка. Как только он подбежит к вам, обязательно похвалите его и наградите лакомством. Ошибка, совершаемая чаще других — это наказание собаки еще не усвоившей прием. Случается это сплошь и рядом на прогулках. Владелец гуляет, когда ему нужно уходить, он зовет собаку, а та не идет, наигравшись или не нагулявшись. Хозяин выходит из себя и начинает ловить собаку. Чем он больше распаляется, тем непослушнее кажется поведение собаки. Как только собака словлена или подошла к хозяину сама, следует трепка и вымещение на ней гнева. Будьте уверены, что первая трещина в налаживании взаимопонимания уже пролегла. Теперь будет даже удивительно, если собака вообще подойдет к своему хозяину. Если у вас складывается такая ситуация, то просто дождитесь, когда собака набегается и подойдет к вам сама. Гоняться за ней бесполезно. Этой ситуации может и совсем не произойти, если вы гуляете со своей собакой наедине и там, где нет других псов. Именно по этой причине я советую гулять подальше от собачьих сборищ. А вот что же делать, если вы уже совершили ошибку и отлупили свою собаку? Более того, теперь ее сложно даже загнать домой, так как она отбегает каждый раз, как вы приближаетесь к ней. Тут всего лишь один шаг до потери пса. В этом случае гуляйте с собакой на поводке. Одновременно отрабатывайте с питомцем другую команду. Лучше всего останавливающую. А команду «ко мне» исключите на длительное время из своего арсенала. На прогулках собаку останавливайте останавливающей командой и подходите к ней сами. Другой способ — это все начать с самого начала, но команду «ко мне» следует заменить на другую, к примеру «подойди». Но тем не менее к отработке подзыва по команде следует вновь возвратиться только по прошествии некоторого времени, когда впечатления от той злополучной порки несколько поизгладятся.
«НЕЛЬЗЯ»
Как бы хорош и понятлив ваш щенок не был, но с его появлением в доме сразу же возникает необходимость пресекать его нежелательные действия. То он примется трепать домашние тапочки, то станет теребить угол обоев. Для пресечения таких действий служит чрезвычайно важная команда «нельзя».
В старой охотничьей литературе часто можно встретить упоминания о том, что команды собакам отдавались по-французски или на английском языке. Есть поклонники этой традиции и сейчас среди легашатников. Поэтому и сегодня можно услышать традиционное «тубо» (нельзя) или «даун» (лежать). Я не сторонник этих языковых вывертов. Русский язык достаточно богат, а потом смешно слышать примитивные иностранные слова из уст людей, которые не могут больше сказать ни одного слова на иностранном языке. Получается смесь французского с нижегородским. Допускаю введение команды таким образом только в том случае, если собака из-за ошибки дрессировщика перестала выполнять обычную команду, и для ее отработки нужно изменить ее речевое звучание.
Запрещающая команда должна быть только одна. Не нужно перегружать собаку параллельными командами: «нельзя» или «фу». Последняя тем более присуща только служебным собакам.
К запрещающей команде щенка приучают одновременно с командами: «ко мне», «на место» и к кличке. Приучение к этой команде всегда связано с пресечением нежелательных действий собаки и определенным воздействиям н нее. В зависимости от характера щенка хозяин должен выбирать меру наказания и силу воздействия, о чем мы уже говорили ранее. «Нельзя» следует вводить сразу же, как только щенок появился в доме. Лучше всего проиллюстрировать это упражнение конкретным примером. Вот вы играете со щенком. В процессе игры он все сильнее хватает вас своими зубами-иголками за пальцы. Все больнее с каждым разом прикусывает кожу. При очередном таком чувствительном укусе дайте команду «нельзя». При игнорировании слегка тряхните щенка за шкирку или щелкните по носу. Здесь всегда должно соблюдаться строгое правило — сначала подается запрещающая команда, и только в случае ее невыполнения следует наказание. Если ваше внушение не подействовало, повторите все еще раз. Наказание в этом случае должно быть несколько сильнее. Владелец должен также помнить, что любое наказание всегда необходимо соизмерять с психическим и физическим состоянием собаки. Усиливать наказание нужно до тех пор, пока не последует выполнение команды. В любой ситуации, при нахождении в любом месте последовательность действий человека должна быть неизменной: неповиновение — команда «нельзя» — наказание (в случае продолжения нежелательных действий). Хорошие результаты на первоначальном этапе воспитания дает еще один прием. Перед дачей щенку еды, слегка удерживайте его рукой перед миской, подавая команду «нельзя». Продержав его в таком состоянии некоторое время, дайте команду «возьми» и допустите к корму. Каждый раз, когда увидите, что ваша собака делает что-то недозволенное, отдавайте команду «нельзя» с угрозой в голосе. При этом совершенно не стоит спешить с наказанием, так как вероятно, что щенок и послушается вас. Наказание — это всегда крайняя мера, хотя без него и не обойдешься.
В доме команду «нельзя» молодая собака усваивает довольно быстро, особенно при частых повторах. Но вот при выходе на улицу вас ожидают одни разочарования. Собака ведет себя так, будто никогда и не была знакома с этой командой. При этом многие владельц часто жалуются, что на поводке пес еще как-то слушается, но на дистанции без него на грозные и громкие слова совсем не реагирует. Делает что хочет. И чем дальше, тем больше распускается пес. Подбирает ваш питомец, к примеру, корку и начинает ее грызть на виду у хозяина. Вы кричите «нельзя». Собака посмотрит на вас, приостановится и продолжает свое дело. Человек выходит из себя от гнева, вприпрыжку летит к псу, приготавливая для него скорую расправу, а он знай грызет. При приближении человека еще отбежит в сторону на безопасное расстояние и не приближается к хозяину, пока не догрызет корку до конца. А потом подходит к своему владельцу с самым невинным видом. Конечно же человек не выдерживает и дает волю гневу, наказывая виновника, и… совершает еще одну ошибку.
Теперь собака не будет подходить к нему совсем, при команде «нельзя», пожалуй, будет убегать еще дальше, а вот побираться будет продолжать. Для многих владельцев собак такая ситуация хорошо знакома, не правда ли? Как здесь вашего курцхаара призвать к порядку?
Прежде всего запомните, что
у собаки должно сложиться представление о том, что наказание хозяина всегда ее настигнет за нежелательные действия и на любом расстоянии. Поэтому постоянно следите на улице за играющим щенком. Как только он начинает побираться или совершат другое неположенное действо и при этом досягаем для вас, отдайте команду «нельзя». При продолжении им проступка после команды шлепните его. Более упрямую собаку можно хлестануть сильнее. Для того чтобы всегда быть во всеоружии, имейте с собой прут или плетку. Случается, что на собаку отрезвляюще действует потом только один вид прута, стоит лишь ей погрозить им. Но тем не менее вы заметите, что чае всего команды на расстоянии даже на послушную молодую собаку не действуют. Если только владелец упустит этот момент, то до получения порочной побирающейся собаки всего один шаг. Посоветую прием, апробированный на практике. Носите с собой в кармане мелкие камешки. Поможет и свернутый в тугой узел поводок. Подойдет и строгий металлический ошейник, собранный в ком. Как только собака замечена в нежелательных действиях и не реагирует на команду «нельзя», швырните в нее камешек или ошейник. Здесь главное не попасть в собаку, причинив ей боль, а «переключить» ее внимание. Гремящий металлический ошейник, если упадет рядом с лязганьем и шумом, подействует моментально. Собака реагирует на такое воздействие на расстоянии мгновенно и сразу же прекращает недозволенное действие. Часто она в такой ситуации садится. При этом, что важно, собака не связывает, в случае попадания по ней камешка или ошейника, свое неповиновение с хозяйским возмездием. Со временем она убеждается во все достающей силе наказания, исходящей от своего хозяина. Поэтому на команду «нельзя» после, нескольких таких уроков реагирует очень быстро. Характерно, что в прошлом немецкие дрессировщики рекомендовали в подобных случаях применять рогатку. Как ни эффективен этот способ, но случается, что молодой пес не повинуется полностью и сразу команде «нельзя». То он слушается, а то не может устоять перед исключительно соблазнительной коркой или костью. Тогда вам поможет старый способ — спровоцируйте ситуацию, когда собака будет побуждена к нежелательным действиям. Увидели, что валяется корка, которую очень трудно пропустить вашему псу, не акцентируя внимания на ней, наведите собаку и держитесь как можно ближе к своему питомцу. Схватит корку пес, следует вся последовательность ваших действий: запрет командой «нельзя» — неповиновение — наказание. Обычно такие уроки достигают цели и бывают очень эффективными. Команда «нельзя» столь важна, что придется повторять упражнение на ее отработку много раз. При усвоении и четком выполнении наказание постепенно совсем устранится. Естественно, что при правильном и быстром исполнении команды собаку следует похвалить и поощрить. Как только собака начнет более менее четко исполнять команду «нельзя», начинайте добиваться ее выполнения на более продолжительное время. Для этого положите лакомство перед собакой и продержите в таком состоянии 1-2 минуты. Затем разрешите взять его командой «возьми». Постепенно растягивайте время запрета до 20 минут, а сами начинайте шаг за шагом отходить от собаки. Любые попытки взять лакомство нужно пресекать командой «нельзя». Так постепенно можно добиться, что собака не будет трогать лакомство и при вашем отсутствии. Продолжительность отсутствия каждый раз увеличивают. Молодой курцхаар такое упражнение усваивает довольно быстро. Оно потом очень пригодится при обучении поведению собаки на номере в загоне. Для разносторонней собаки запрещающая команда должна быть отработана идеально.
«СТОЯТЬ — СИДЕТЬ»
Одной из ключевых команд для любой подружейной собаки является останавливающая. Это едва ли одна из самых главных команд. Собака, не выполняющая ее, а попросту гоняющая дичь после подъема со стойки, превратит охоту в мучение. В лесу же такая собака даст вам возможность лишь услышать взлет птицы. Опасность заключается еще и в том, что гоняющая собака подвергается реальной угрозе быть просто убитой, если она бросится за птицей в момент выстрела. Главное назначение останавливающей команды — дать охотнику возможность выстрелить по птице после подъема ее на крыло со стойки. Именно по этой причине для процесса охоты с легавой останавливающую команду можно считать одной из ключевых. Но умению вести себя спокойно после подъема птицы эксперты на испытаниях судят о степени подготовки легавой. А при погонке за птицей далее 10 метров, собака снимается с испытаний, диплома вам не видать. Из всего сказанного на останавливающей команде стоит остановиться подробнее. При этом отработка ее представляется довольно сложной для неопытного владельца курцхаара. Именно она вызывает много сложностей и порождает много ошибок со стороны неопытного охотника.
В качестве останавливающей команды применяют «лежать» или «сидеть», реже «стоять». Чаще всего используется команда «лежать». В силу традиций прибегают к отдаче ее по-английски: «даун». Но делать это совсем не обязательно. Команды «лежать», «сидеть» также необходимы для руководства собакой в быту. Владельцу курцхаара можно обойтись и одной командой «сидеть». Курцхаар работает в различных, порой очень сложных условиях, бывает в высокой траве, в затопленной осоке. В этих условиях легче собаку усадить, чем уложить, хотя и это возможно. К тому же в лежачем положении не собаке не видно падения птицы, а для апортирующей собаки это очень важно. Особенно это необходимо для работы курцхаара по утке и на болоте. К тому же в холодную погоду даже хорошо исполняющая команду «лежать» легавая только присядет в воде. Можно обучить собаку и обеим командам. Некоторые охотники практикуют команду «стоять» в качестве останавливающей, а «лежать» и «сидеть» используют только в быту. Что же, это тоже решение.
Здесь я постараюсь рассказать, как обучить собаку всем этим трем командам. Здесь главное усвоить, что собака должна в любой ситуации, при разных раздражающих и отвлекающих факторах исполнять ее автоматически. Это залог успеха на охоте и испытаниях. Я своих курцхааров начинал обучать останавливающим командам с двухмесячного возраста. Тренировать же собаку этой команде постоянно, пока она не будет выполняться безукоризненно дома и на улице. Владелец собаки при отработке этого упражнения как ни при какой другой команде должен обязательно добиваться исполнения упражнения.
Наиболее просто научить собаку команде «сидеть». Любой маленький щенок осваивает ее достаточно быстро. Для этого берут лакомство в рук. Показывают его собаке и медленно заносят руку высоко за голову псу. Избирая удобную позу, чтобы следить за рукой, собака сама сядет. При этом не забывайте повторять команду «сидеть». Если щенок упрямится садиться и, следя за рукой, начнет отступать, то можно другой рукой одновременно слегка нажать ему на крестец. Поднимая руку, вы обучаете щенка одновременно и садиться по команде жестом. В дальнейшем он станет садиться и только при поднятии руки. Следует запомнить, что при отработке упражнения дрессировщик должен пользоваться только одной рукой и не менять жеста. Полезно обучение команде «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улицу, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводить, когда собака голодна, перед дачей ей лакомства. Для этого ее по команде усаживают перед миской и при попытке посунуться к ней дают запрещающую команду «нельзя». Постепенно удлиняют время выдержки. К миске собаку допускают только по команде «возьми». Трудности с отработкой садиться по команде обычно возникают при переносе отработки упражнения на улице, особенно на расстоянии. Чтобы обучение пошло быстрее, отработку «сидеть» проводите подальше от посторонних глаз и присутствующих. Если щенок упрямится садиться на расстоянии, вспомните о камешках и свернутом металлическом ошейнике. ќтот прием срабатывает безотказно. При правильном и быстром исполнении команды не забудьте поощрить своего воспитанника. Попрактикуйте отработку команды и в более сложных для щенка условиях. К примеру, при виде кошки или иного раздражителя. Здесь лучше заранее взять собаку на поводок, так как только он сможет удержать собаку от броска. ‚от именно по этой причине Я советую очень внимательно относиться к прогулкам с собакой и стараться раньше нее замечать появляющиеся раздражители, чтобы можно было упредить пса и использовать этот момент для воспитания. Собака еще не видит кошки, а вы уже пристегнули поводок и готовы к отработке команды «сидеть». Команду нужно отрабатывать постоянно в различных ситуациях при прогулках на улице, в поле и в лесу. Особенно старайтесь, чтобы собака выполняла ее, отвлекаясь чем-нибудь. Здесь очень важно научить собаку быстро «переключать» внимание на себя, «включая» ее тормозную систему. У уравновешенных собак этот процесс происходит быстро. У нервных — требует больших усилий со стороны воспитателя. Именно по этой причине подготовка островных собак всегда требует больше времени, а главное — даже натасканную собаку приходится постоянно тренировать, так как возможны срывы в постановке. Некоторые собаководы ошибочно выдают охотничью страсть собаки за горячность и наоборот. Неуравновешенная нервная система — признак неправильной племенной работы и ничего общего с охотничьей страстью не имеет. Об этом мы поговорим подробнее при натаске и полевой работе с собакой. Курцхаар же быстро усваивает все приемы благодаря именно своей уравновешенной нервной системы. А при отработке останавливающей команды это качество имеет едва ли не главенствующую роль, так как является гарантом успеха.
Обучив собаку «сидеть», легко перейти к команде «лежать». Именно из сидячего положения проще укладывать собаку. Для этого показывают собаке лакомство и вытягивают руку перед ней. Щенок из положения сидеть, потянувшись за рукой, перейдет в лежачее положение. Если он заупрямится, то можно слегка нажать ему на холку. Можно попробовать и другой способ. Из сидячего положения побуждают щенка лечь механическим воздействием. Одной рукой слегка нажимают на холку, а другой вытягивают лапы вперед. При всех упражнениях не забывайте повторять команду «лежать». В каждом случае необходимо в лежачем положении перед дачей лакомства в качестве поощрения щенка немного выдержать в этой позе. Щенок довольно быстро усваивает приемы, но переутомлять его постоянными занятиями не стоит. Достаточно позаниматься с собакой два-три раза перед дачей пищи. Очень хорошие результаты дают занятие во время прогулок. При этом это может быть всего одно занятие, но только исполненное собакой правильно и уверенно. Поэтому занятие такое проводите особенно тогда, когда есть абсолютная уверенность, что собака выполнит «команду». Такие разовые упражнения приносят много пользы и служат хорошим закреплением уже достигнутых успехов.
Как только собака начнет более-менее сносно выполнять команду в помещении, нужно вводить отработку «лежать» по жесту. Как правило, для этого сигнала служит поднятая вверх рука, в отличии от «сидеть», где рука находится в горизонтальном положении. При отдаче команды, дрессировщик поднимает вверх руку. При этом нужно помнить, что рука должна быть одна и та же каждый раз. Как и при отработке команды «сидеть», постепенно начинают выдерживать щенка в лежачем положении перед лакомством в течение нескольких минут. При отработке «лежать» следует запомнить, что собака никогда не должна самостоятельно выходить из заданного положения без вашей разрешающей команды. Это может быть «возьми», если собака лежит перед лакомством или миской, или «вперед» для побуждения собаки продвинуться вперед. Именно здесь необходимо следить, чтобы за запрещающей командой следовала разрешающая. Это нужно, чтобы во время охоты собака, оставленная «на месте», самостоятельно не предпринимала шагов для отыскания хозяина, а спокойно оставалась на месте. При прогулках для тренировки укладывайте собаку как можно чаще, даже когда она находится на поводке. Кстати, когда собака задерживается с исполнением команды, он может сослужить хорошую службу. Нужно пропустить поводок под подошву вашей обуви, под каблук. Дайте команду «лежать» и слегка потяните за поводок. Он, в свою очередь, потянет собаку книзу, и она вынуждена будет лечь. Потренировав несколько раз собаку таким образом, можно затем переходить к упражнениям на «лежать» и без поводка.
Если только ваша собака упрямится ложиться по команде на расстоянии, совет может быть только один — опять прибегайте к помощи камешков или свернутого металлического ошейника, как это делалось при отработке команды «нельзя».
Некоторые охотники обучают собаку команде «стоять». Так поступаю и я. Этой командой пользуюсь исключительно на охоте и собаки ее никогда не путают. Приступать к отработке этой команды можно при прогулках с питомцем на поводке. Лучше начинать упражнение, когда собака полностью выгуляется, при возвращении домой. Держа собаку на поводке, отдаете команду «стоять» и резко останавливаетесь. Советую всегда эту команду отдавать, когда собака принуждена останавливаться перед естественными препятствиями и преградами. Например, при переходе дороги. ќто наиболее естественный способ отработки команды. Можно вводить команду «стоять» после усвоения собакой «лежать» или «сидеть». Для этого сразу же за командой «сидеть» должна следовать команда «стоять». Однако в этом случае собака будет одинаково выполнять обе команды. Иногда задают вопрос, что делать, если собака начинает путать команды. Так, при команде «стоять» садится или ложится. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы собака оставалась на месте по вашей команде и делала это моментально. Для охоты это важнее всего. Со временем более опытный пес будет исполнять только нужную команду.
Останавливающая команда важна для собаки и в быту. Именно она может уберечь вашего пса от рискованного броска за кошкой на проезжую часть дороги, от выяснения отношений с другой собакой. Систематическими упражнениями отрабатывается она довольно быстро и курцхаар усваивает ее хорошо. При этом это еще и залог успехов в натаске. Предела совершенствования отработке этого упражнения просто нет. Так, мои курцхаары по команде могут укладываться прямо на стойке. Нужно это в случае, если вы не успеваете сейчас же подойти к собаке. К примеру, перед вами глубокая канава с водой. Пока вы поднимаете сапоги, найдете брод, легавая может самостоятельно тронуть птицу. А так она лежит и дожидается вашего подхода. При посылке вперед собака в этом случае подает птицу под выстрел прямо броском из лежачего положения. Можете считать, что добились успеха в отработке останавливающей команды, если ваш пес может при броске за кошкой моментально сесть при вашей команде. Здесь будьте уверены, что он поступит так же и под птицей.
Команды «сидеть» и «лежать» стоит активно использовать для отработки с собакой другого упражнения: нахождения у вещи без вашего присутствия, спокойному поведению в одиночестве. Это упражнение обязательно для разностороннего курцхаара, так как он должен спокойно находиться на номере при загонной охоте и в любой ситуации, будучи оставленным в лесу, ожидать спокойно своего хозяина. При этом собака не должна реагировать на посторонние раздражители: посторонних людей, птиц и зверей. К тому же собака, ведущая себя совершенно спокойно на месте и не рвущаяся за хозяином, удобна в быту. Достаточно вам раз приехать на охотничью базу, и вы поймете преимущества такого пса. Он может спокойно ожидать своего хозяина в любом углу или помещении, машине, не скуля и не проявляя нервозности. џ приучал свою собаку спокойному нахождению с самого маленького возраста. Просто брал щенка с собой в рюкзак при выезде на прогулку в луга. Сам давал щенку набегаться и утомиться, а потом просто укладывал его на рюкзак. Я отходил на некоторое расстояние. Усталый щенок обычно ложился прямо на рюкзак и спокойно дремал. Постепенно это вошло у него в привычку. Стоило мне где-нибудь положить его подстилку или рюкзак, как он воспринимал это как команду «место». В более взрослом возрасте я стал практиковать этот же прием, беря его на охоту, и прежде всего на тягу весной. Именно здесь ему приходилось довольно длительный период времени находиться на одном месте и ожидать моих действий. В дальнейшем молодую собаку приучают оставаться одной на продолжительное время, для этого ее укладывают у вещи, можно и привязать, и отходят на некоторое расстояние. Лучше отойти на такое расстояние, чтобы собака не видела вас, а вы видели ее. Для этого изменяют направление движения и заходят к собаке с другой стороны, но чтобы она не видела вас и не чувствовала вашего присутствия. Достаточно понаблюдать за поведением питомца. Как правило, он сначала лежит совершенно спокойно, а потом начинает беспокоиться. Как только собака встанет и начнет поскуливать, следует отдать команду «нельзя» и воспользоваться все теми же камешками. При этом показываться самому не обязательно. Такие упражнения нужно практиковать как можно чаще, при каждом выезде за город.
Некоторые курцхаары обладают повышенным сторожевым инстинктом. Они самостоятельно охраняют вещи, машину, трофеи охоты, ружье. При этом наиболее агрессивны они не столько к человеку, как к собакам и другим животным. Наказывать за такое собаку не стоит, так как она выполняет свой собачий долг, хотя чрезмерная охрана может быть и довольно хлопотной при поездке на охоту охотников с другими собаками. Сторожевые качества собаки называются еще кинологами «инстинктом коттеджа». Курцхаар обладает таким качеством врожденно. Закрепить его можно при помощи вашего коллеги-охотника. Если он попробует взять вещь или проникнуть в автомашину и собака при этом проявит агрессию, то ее нужно поощрять за смелость. ‘Следует четко различать «инстинкт коттеджа» и неуравновешенную нервную систему вашего питомца. Уравновешенный курцхаар спокойно входит в обычное состояние, нервного долго нельзя успокоить. При этом истеричная собака может поучить уму-разуму и своего хозяина. Таких собак я не встречал. Такое поведение просто недопустимо. Любое проявление агрессии по отношению к хозяину должно пресекаться моментально, властно и жестко. Не стоит собаку приучать лаять без причины. Курцхаар не должен быть пустобрехом, к тому же это тоже показатель неладов с нервной системой. А вот лаять по приказу стоит. При подаче голоса щенка на незнакомый шум или предмет следует отдавать команду «чужой». Со временем при этой команде собака будет лаять по вашему желанию. Как правило, такую команду отдают при охране вещей. Поэтому, если к спокойно лежащей собаке подходит чужой человек, именно этой командой можно не допустить кражи вещи или самого пса. Нормально воспитанного курцхаара любого пола практически невозможно украсть. Любые попытки словить его пес встречает в штыки. Команде «чужой» можно обучить молодую собаку и в помещении при подозрительном звуке или звуке дверного звонка. Команда эта совсем не лишняя в наше неспокойное время.
«ВПЕРЕД»
Молодые охотники, владельцы курцхааров, очень мало внимания обращают на команду «вперед». А эта команда очень важная для охотничьего пса. Ну, уже упоминалось, что она может явиться разрешающей после запрещающей команды. Ей же охотник будет пользоваться, когда возникает необходимость, послать собаку в плотные заросли, в топкое болото, на воду. Но главное — что эта команда нужна, чтобы послать собаку со стойки подать птицу под выстрел. Именно об этом очень часто забывают. Основное в исполнении собакой этой команды заключается не столько в четком исполнении, сколько в энергичном действии. Лучше, если собака будет исполнять команду «вперед» прыжком или броском. Но вот именно, как этому научить молодого курцхаара, охотники и не знают. Прежде чем рассказать об этом, нужно объяснить, почему собаке целесообразно при этой команде энергично бросаться вперед. Со стойки собака должна подать под выстрел птицу одним или двумя прыжками. Именно в этом случае птица не сможет отбежать из-под стоящей на стойке собаки. Такая подводка может быть у собаки врожденной, но случается, что легавая обладает и затуженной подводкой. Она медленно начинает красться к птице. Если та склонна к забегам, то подняться она может вне выстрела охотника. Это же относится к легавым, обладающим «мертвой» стойкой, то есть когда собаку очень трудно побудить продвинуться вперед со стойки вообще. Такая собака может превратиться для охотника просто в беду. Лучше по этой причине отработать энергичный посыл со стойки заранее, обучив собаку команде «вперед». Тем более, что сделать это совсем несложно. Просто, когда вы выходите гулять с собакой и ваш питомец рвется с поводка побегать, нужно прежде, чем отстегнуть поводок, подать команду «вперед». Делать это нужно при каждой прогулке. Следует также отдавать эту команду каждый раз, когда собака станет медлить входить в воду или в плотные заросли. Молодой пес усваивает эту команду очень быстро. В дальнейшем следует ввести и жест при отдаче команды «вперед». Чаще всего это будет выброшенная вперед рука.
ЖЕСТЫ-КОМАНДЫ
Вообще все команды, отработанные голосом, следует в дальнейшем переводить и на отработку по жесту и свистку. Если только ваша собака хорошо усвоила упражнение и повинуется вашим командам моментально, то внедрение жеста и свистка дело только времени. Усваивается это курцхааром быстро. Здесь самое главное — не допустить ошибки и путаницы в жестах, замене рук и количестве свистков. Команды жестом и свистком должны отдаваться только единственно закрепленным сигналом. Меняться они не должны никогда. Выбрать же жесты и звуковые сигналы может сам охотник совершенно произвольно. Так они лучше запоминаются. Например, команда «ко мне» — короткий свисток и похлопывание ладонью по правой ноге. «Лежать» — два коротких свистка, а рука поднимается на уровень плеча. После усвоения речевой команды ее постепенно заменяют только на жест и сигналы свистком. Упражнения с молодой собакой нужно повторять как можно чаще. Особенно это важно при прогулках в лесу и лугах. Для отдачи звукового сигнала лучше всего пользоваться свистком. Звук его должен быть достаточно резким и слышимым на приличном расстоянии. Очень хорошо зарекомендовали себя так называемые ультразвуковые свистки, на которых можно менять частоту и силу звучания свиста. Курцхаара можно приучить к самому нежному и еле уловимому звуку. Особенно такие сигналы будут полезны при лесных охотах, когда нужно соблюдать осторожность и тишину. Такими сигналами пользуются на облавных зверовых охотах. При желании тональность свистка можно настроить таким образом, что звучание не будет различимо человеческим ухом, а собака будет слышать звук такой частоты. Но увлекаться такими экспериментами не стоит, так как важнее наладить с собакой рабочий контакт и приучить ее повиноваться в любой ситуации.
АПОРТИРОВАНИЕ — ГЛАВНАЯ КОМАНДА
Наряду с останавливающей командой ключевой в становлении курцхаара явится отработка апортирования. Апортирование важно не только необходимостью на охоте сбора битой дичи и добора подранков. Курцхаар — порода разносторонняя, поэтому
апортирование является еще и основой развития охотничьей страсти у собаки и построения на ней всего комплекса воспитания, дрессировки и полевой подготовки. К тому же апортирование считается для немецкой короткошерстной легавой врожденным задатком. Поэтому курцхаар должен обязательно подавать. В условиях наших охот неподающая собака просто обременительна. Хотя и считается, что подача является врожденным задатком, но даже собаку с ярко выраженной способностью врожденной подачи, нужно обучать делать это правильно и по команде. Встречаются собаки и с ослабленной склонностью к подаче, с такими придется повозиться. Именно по этим причинам с курцхааром заниматься подачей нужно с самого раннего возраста. Чем раньше начнете заниматься с собакой отработкой апортирования, тем легче пойдет обучение и большим мастерством овладеет ваш пес в этом умении. При обучении курцхаара основам домашней дрессировки апотированию нужно уделять самое пристальное внимание. Его следует вводить комплексно при отработке и других команд: «лежать», «сидеть», «вперед» и прочих. Разносторонний курцхаар должен подавать не только пернатую дичь, но и мелких зверей размером до лисы. Нетрудно обучить его поиску и подаче потерянной вещи хозяина. По этой причине щенка курцхаара обучают подавать практически любой предмет, особенно акцентируя на апортировании перьевой и меховой поносок. Делать это нужно сразу же при появлении щенка в доме. Некоторые собаки проявляют поразительную способность к апортированию. Мой курцхаар Джипси начала правильно апортировать крыло утки и ножку кабана в полтора месяца. А вот с ее матерью, Евой, мне пришлось повозиться, хотя потом она подавала отлично. При обучении апортированию нужно прежде всего воспользоваться пристрастием маленького щенка таскать все подряд в пасти. То он схватит свою игрушку, то начнет таскать ботинок. Вот это-то и явится началом обучения. Как только в игре вы заметите, что щенок схватил игрушку или какой-либо предмет, поманите просто его лакомством и в обмен на него отберите вещь. При этом не забывайте отдавать команду «подай». Лучше такие игры начинать с теннисного мяча или другой хорошо известной щенку вещи, которую он охотно хватает и теребит. Случается, что пес схватит игрушку, а когда вы его поманите, то он ее бросает и устремляется к вам. Тогда следует взять игрушку и слегка подразнить ею щенка. Только он начнет ее хватать, бросьте ее на небольшое расстояние. Как только щенок подбежит к предмету и возьмет его в пасть, то отдайте команду «подай» и сами заберите игрушку в обмен на лакомство. Если щенок на первых порах хватает поноску, но не подходит к вам даже когда вы садитесь на корточки, то можете подходить к собаке сами, и, дав команду «подай», забрать ее. Стали замечать, что игры с апортированием надоели щенку, то занятия с ним стоит прекратить.
Лучше провести совсем мало упражнений на подачу, два-три, но добиться успеха. При подаче хозяин должен внимательно контролировать свои действия, чтобы не переусердствовать и не «пережать» щенка излишним психологическим воздействием.
При отработке апортирования нужно с самого начала усвоить, что здесь
наказание и насилие должны быть абсолютно исключены из обихода. Как только щенок начнет сносно подавать одну какую-то вещь, то нужно переходить на другую поноску. Если щенок хорошо подает свои игрушки, тогда следует переходить на отработку подачи перьевой и меховой поносок. Для них на первом этапе, когда щенок еще мал, сгодятся крыло любой охотничьей птицы и кусочек шкурки (кроличьей или кабаньей). Я для обучения своих собак использовал утиные крылья и ножку (в шкуре) молодого кабана. Владелец курцхаара должен запомнить, что эти «охотничьи» игрушки собаки используются только для отработки упражнения. Они не должны постоянно находиться на собачьем месте вместе с другими игрушками. После отработки упражнения их нужно убирать от щенка вне его досягаемости. Давать их постоянно трепать и играть молодому псу недопустимо. Вы должны быть готовы к тому, что щенок, отлично таскающий мяч, с отвращением станет отворачиваться от крыла птицы. Такое происходит не так уж редкоП птицы раздражает собаке небо. Бывает, что такой трудности с курцхааром и не возникает. Если собака никак не берет крыло, то следует слегка предварительно поддразнить ее крылом. Пес начнет хватать его сначала робко, а потом все азартнее. Можете даже отдать ему крыло немного потаскать, но не допускайте рвать и жевать перья. Затем отдайте команду «подай» и заберите поноску. ‚ случае, если ваш питомец ну просто никак не хочет брать крыло птицы, то можно поиграть с ним как с котенком. Привяжите к крылу бечевку и постарайтесь «оживить» его на глазах щенка. Щенок обязательно не вытерпит и постарается схватить «убегающее» крыло. Тогда можно потихонечку подтянуть за бечевку щенка к себе вместе с крылом. При отдаче команды «подай» обменяйте поноску на лакомство и обязательно погладьте питомца. Крыло на бечевке можно использовать и длЯ более сложных упражнений, достигая того, чтобы щенок бросался за убегающей птицей. Если вы перекинете бечевку через ручку любой двери, то такая поноска сможет и «взлетать» перед носом щенка. «видев ее вне досягаемости, щенок начинает облаивать крыло, тоже качество, полезное для курцхаара. Однако в итоге малыш должен обязательно схватить свою «дичь» и принести ее хозяину. Может случиться, что щенок берет крыло очень небрежно, за одно или два пера. Такая хватка не годится. Для этого также используют бечевку. Просто нужно в момент, когда щенок вам подает поноску, слегка дернуть за бечевку, чтобы крыло вылетело из его пасти. Пес сразу же перехватит поноску поудобнее и покрепче. Точно так же поступают и при отработке подачи меховой поноски. По прошествии времени и с взрослением собаки поноски обязательно меняют. Меховую постепенно утяжеляют. Для этого я шью из старой кроличьей шапки или заячьей шкурки мешочек. По мере надобности при отработке подачи внутрь кладу груз. К году таким образом я приучил свою собаку носить меховую поноску весом в 6 кг — на завершающем этапе это была уже гантель. Целесообразно то же сделать и в отношении перьевой поноски. Здесь следует помнить, что настоящие крылья птицы должны обязательно преобладать. Второе правило — поноска должна быть мягкой, так как иначе у собаки выработается очень твердая хватка. Бороться с этим пристрастием будет трудно, а пес обязательно на охоте начнет дожимать подаваемую дичь. Собаку следует приучать подавать любые предметы и вещи, даже ей неприятные, например металлические. Однако охотничьи упражнения должны в ваших занятиях преобладать обязательно. Именно с них начинает пробуждаться настоящая охотничья страсть. При правильных занятиях по отработке апортирования, собака просто с желанием ожидает подобных игр и занятий, и ничто не может от них отвлечь ее внимание.
Помимо того, что собака должна охотно и быстро подавать различные предметы и «охотничьи игрушки», ее необходимо обучить делать это правильно. ќто означает на практике, что ваш курцхаар не бросался самостоятельно за любой забрасываемой вещью. Пес должен совершенно спокойно сидеть при любых манипуляциях с поноской своего хозяина. Бросаться вперед для апортирования собака должна только по команде. При самой подаче пес должен взять тушку птицы поперек и, подбежав к человеку, сесть перед ним, а затем уж отдавать дичь в руки. С этой целью обучение проводят с собакой на поводке и в ошейнике. Сначала укладывают собаку (если собака знает только команду «сидеть», то все обучение строится на ней), а потом владелец забрасывает поноску, желательно, чтобы собака не видела ее падения. Если только курцхаар делает попытки броситься вперед, его одергивают за поводок и опять укладывают. После того, как собака исполнит команду, ее немного выдерживают в положении лежа, а затем, отстегнув поводок, посылают командой апортировать. Выдерживать собаку перед посылом следует каждый раз. Очень важно, чтобы пес не бросался вперед по любой команде, даже чужого человека. Поэтому хорошо потренировать его и на это. При отдаче команды чужим собаку удерживают на месте и одергивают командой «нельзя». Это будет важно на практической охоте, так как здесь недисциплинированная собака может начать бросаться в поиск за сбитой птицей по любой команде или даже звуке выстрела. При промахах и вообще ложной тревоге пес превратит охоту в мучение, особенно на воде и стрельбе с лодки. Такое на практике происходит сплошь и рядом. В результате человеку остается только неудовлетворенность от бестолковости собаки. Тогда случается, что после первого выстрела собака улетает пулей в луга и носится там сама по себе.
Когда собака схватит поноску и приблизится к вам, за пару шагов от вас необходимо собаку усадить, а затем подойти к ней и забрать поноску. Случается, что собака ну никак не хочет доносить поноску до своего хозяина. В этом случае, как только замечаете, что она намеревается положить поноску на землю, отдаете команду «подай» и постепенно отходите назад. Можно в итоге присесть на корточки. Если этот прием не помогает, то следует просто стремиться самому побыстрее подойти к собаке и успеть подхватить поноску. Естественно, после всех упражнений с поноской в комнате и помещении, целесообразно перенести занятия на улицу. ‘начала здесь может не все пойти гладко, так как вне помещения уж очень много отвлекающих моментов. Закрепив отработку всех элементов подачи на улице, целесообразно приступить к отработке еще одной ступени в апортировании.
Для этого нужно запастись тушкой настоящей убитой птицы. Раньше таковую можно было приобрести в магазине «Природа». Такая будет птица — принципиально. Я для своих собак запасал убитых на тяге вальдшнепов. В морозилке их можно хранить целый год. На тушке отрабатывают все те же упражнения, о которых мы говорили выше. Как правило, собака, хорошо усвоив подачу крыльев, на тушку птица переходит просто. Однако случаются и досадные неудачи. Подавая все подряд и без разбору, молодой пес вдруг напрочь отказывается подавать предлагаемого ему рябчика или утку. В этом случае никоим образом не прибегайте к насилию, как бы отказ подачи не выводил вас из себя. Поверьте, это совершенно не поможет, а вот бед наделает, так как можно совершенно отбить охоту у собаки подавать.
Приучить собаку к птице можно несколькими способами. Если собака совсем не берет птицу, попробуйте вложить ее в пасть и, немного поддержав под нижнюю челюсть, отпустить после команды «подай». Можно раззадорить щенка тушкой, как вы это делали ранее с крылом. При этом попробуйте уже известный прием с бечевкой. В случае, когда и это не помогает и собака упорно продолжает отказываться от птицы, попробуйте предварительно завернуть ее в старый капроновый чулок в несколько слоев. Как только собака начнет подавать, то постепенно снимают слой за слоем капрон. Так же можно заворачивать тушку и в газету. Если дело пошло на лад, то подачу отрабатывают обычным путем. Очень полезно часто менять тушки птиц, чтобы пес не смог привыкнуть у одной уже знакомой и затасканной им птице. Обязательно следите, чтобы собака приучалась брать птицу точно поперек тушки. Для этого птицу посередине перебинтовывают в несколько слоев марлей или капроновым чулком. Как только щенок станет брать птицу по месту, бинт снимают. Совершенно так же приучают брать и меховую поноску. Здесь следует помнить, что любая поноска по своему весу должна соответствовать физическому развитию щенка.
C освоившей подачу молодой собакой очень полезно всякий раз усложнять упражнения и вводить в них все больше охотничьих элементов, которые потом понадобятся на охоте. Такие игры доставляют собаке много удовольствия и укрепляют контакт с владельцем. Отличную службу при последующей натаске и практической охоте сослужит следующее упражнение. Забрасывайте поноску таким образом, чтобы ваш питомец ее не видел. А потом посылайте ее подать только против ветра. Если щенок ее сразу не найдет, ничего страшного не произойдет. Тогда прямо подходите к тушке и наводите на нее собаку, приговаривая «ищи», «здесь» и так далее. Не грех и показать тушку рукой собаке. После этого заставьте собаку отработать поноску, как положено по всем правилам. Потом повторяйте это упражнение. Скоро вы заметите, как ваш пес начнет постепенно разыскивать поноску чутьем. На ваши указания и помощь щенок станет реагировать моментально, что также будет очень полезно при натаске и практической охоте. Именно здесь закладывается доверие и вера собаки во всесилие своего хозяина, который всегда лучше знает, где находятся птицы. А такая уверенность очень много будет значить потом, во время натаски. «видев, что щенок стал справляться с поиском, можно еще усложнить упражнение. Проделывайте то же самое, но поноску начинайте класть не на землю или пол, а на возвышение. Можно это попробовать для начала в комнате. Спрячьте поноску, к примеру, на стуле в другой комнате, а потом пошлите собаку апортировать. При исполнении обязательно не забывайте ее похвалить и поощрить лакомством. На прогулках проделывайте то же. Сначала тушку птицы положите на кусты, только чтобы собака не видела ее. Собаку при отработке этого упражнения посылают в поиск только против ветра. Такие тренировки имеют практическое применение и многое дают легавой задолго до выхода на натаску или охоту. Дело в том, что курцхаар не только приучается пользоваться чутьем, но и искать верхом. Упражнение развивает практику пользоваться комплексно нижним и верхним чутьем совершенно равнозначно, в зависимости от силы ветра и места расположения поноски. Для разностороннего пса это непременное правило. По мере того, как собака научится отыскивать вашу поноску на кустах, подвесьте ее повыше, чтобы собака не могла бы достать тушку птицы. Пошлите курцхаара подать и посмотрите, что из этого выйдет. Питомец довольно быстро отыщет поноску и станет пытаться ее схватить. При неудачах сделать это, пес начинает сначала поскуливать а потом подлавливать, показывая всем видом, что он нашел требуемое, но не может достать. Здесь следует немного подождать, чтобы собака побольше полаяла. Бывает, что курцхаар даже подбежит к вам с докладом о найденной поноске. Всегда поощряйте эти действия пса. Более того, вводите команду «голос» при облаивании щенком поноски. Можно эту команду заменять и на «доложи», так как именно этой командой вы потом будете пользоваться при отыскании собакой подранка копытных. С опытом курцхаар станет сам лаять в случае, когда отыщет поноску, но не может дотянуться до нее. Видите, что обучение идет на лад, — выдерживайте как можно дольше время облаивания. Собаке очень нравятся такие занятия и она всегда ожидает их с нетерпением. Из личного опыта посоветую заниматься этими упражнениями изредка и с уже опытной собакой. Обычно такие тренировки хорошо проводить в осеннее и зимнее время. С наступлением тепла нужно приступать к отработке подачи с воды.
Все упражнения на воде требуют внимательного и вдумчивого отношения владельца к своему питомцу. Поэтому всякое насилие в отработке упражнений на воде следует исключить. Не советую и наказывать собаку. Любая работа с собакой требует нешаблонного, индивидуального подхода к животному. Поэтому при трудностях больше обдумывайте ситуацию и ищите их разрешения путем поиска взаимоотношений со своим питомцем. В этом случае могут прийти совершенно свои решения, оригинальные и непохожие на рекомендации учебников. Из вас двоих, человека и животного, вы всегда являетесь лидером и при психологическом контакте вы ведущий. Хозяин всегда должен решать и находить решения в трудной ситуации. Именно тогда ваша роль «вожака» стаи укрепится бесповоротно. Собака же всегда должна верить, что ее хозяин самый могущественный, и он всегда прав, он лучше владеет ситуацией и готов прийти на выручку в любую минуту. К отработке упражнений нужно подходить исключительно осторожно, тем более если щенок робок и труслив.
Отношение собаки к воде может быть совершенно различным, и к этому нужно быть готовым. Чаще всего курцхаар воды не боится. Многие собаки этой породы любят воду и могут возиться в ней часами. Тогда никаких трудностей с подачей с воды не будет. Однако встречаются и другие собаки. Вода, особенно ее гладь и обширное пространство, вызывают панический ужас, а небольшая волна заставляет такую собаку даже отпрыгивать назад. Такая робкая собака, набегавшись и испытывая жажду, отказывается пить из реки, а будет искать лужицу или даже выкопает ямку с водой. Такое поведение наблюдается у щенков осенних пометов. Они просто слишком поздно знакомятся с водой. С собакой уже пора выходить в луга на натаску, а собака еще никогда не видела водного пространства. Может сказываться здесь и нервная система питомца. Нервные собаки практически всегда испытывают водобоязнь. А придется приложить много усилий, чтобы приучить такого пса к воде. Но водяная работа — непременное правило разносторонней собаки и без него просто не обойтись. Џо этой причине упражнения на воде с поноской обязательное условие воспитания курцхаара.
Прежде всего легавую нужно приучить к воде. Для этого лучше всего купаться самому в жаркий день и брать на реку щенка. Хорошо переплыть реку и позвать щенка за собой. При любых, даже и небольших преградах, никогда не следует обращать внимания на «жалобы» щенка, на его скулеж. Нужно обязательно побудить щенка пересечь водную преграду, будь то простая канава, лужа или просто болото. Никогда не останавливайтесь и не берите щенка на руки. Просто идите вперед и не обращайте внимания на собаку. Как бы щенок не стремился обежать преграду по сухому, он в итоге будет обязательно принужден зайти в воду. Сначала это будут мелкие места, где вода доходит собаке только до груди. Потом можно выбирать водные преграды и поглубже. Собака, приученная с малолетства апортированию, страстно бросается за поноской через любую преграду. Точно так же она летит и в воду. Поэтому упражнения на апортирование можно активно использовать и для приучения к воде. Естественно, что сначала поноска должна забрасываться только на мелководье. Постепенно собаку побуждают апортировать поноску с более глубокого места. Нужно следить, чтобы собака правильно плавала. Если она делать этого не умеет, то ваша задача — обучить ее. Не умеющая плавать собака в воде хаотично бьет лапами по воде, при этом высоко выбрасывая их вверх. Чем выше она поднимает лапы, тем выше вылезает из воды и задирает голову от разлетающихся брызг. Плыть собаке так неудобно, и она не развивает нормальной скорости. К тому же пес быстро устает, так как расходует много лишних сил. Еще сложнее ему преодолеть заросли рогоза и водорослей. Действенным способом обучения собаки плаванию может явиться все та же подача. Даже не умеющая правильно плавать собака может очень любить подавать. Этим и следует воспользоваться. Нужно заставить собаку подать поноску несколько раз подряд. При этом поноска должна быть достаточно объемной и длинной. Подойдет чурбачок, который собака может взять в пасть. Устающая от апортирования собака сама будет опускать лапы вниз. Ей так просто удобнее плыть с большой поноской. От раза к разу собака будет плавать все правильнее. Иногда можно услышать совет поддерживать собаку наплаву снизу, под живот. Из опыта скажу, что этот способ очень далек от практического применения и результатов не дает. Более эффективным явится просто катание на лодке. Собака будет плыть к вам, а вы потихонечку уплывайте от нее, поддерживая от нее некоторое расстояние. Через минуту пес, стремясь развить большую скорость, будет плыть совершенно правильно. Собака, с которой потом переходят работать по утке на практике, овладевает виртуозным умением плавать.
Как только собака примется нормально плавать, следует перейти на апортирование только птицы, отказавшись полностью от палок и других посторонних предметов. Иначе собака, не сумев найти сбитую птицу, будет упорно выносить эти палки или куски водорослей, а то и стреляные гильзы. Поноску забрасывают сначала на мелкую воду, потом глубже и глубже. Затем забрасывают тушку в камыши или прибрежные заросли. Собаку посылают апортировать с некоторой выдержкой. За исполнение упражнения всегда поощрите своего питомца. Тушка птицы быстро намокает и теряет «вид». Она после трех-четырех упражнений расползается. Чем более «гладкую» поноску будет подавать собака, тем лучше. Но учитывайте, что тушку птицы придется все же менять, так как она в итоге просто утонет. При посыле собаки апортировать с воды нужно соблюдать и правильность всех действий. То есть пес должен бросаться апортировать только по вашей команде и из положения сидя. Дисциплинированность должна соблюдаться и здесь. Обязательно перед занятиями на воде снимите с курцхаара ошейник, так как он может привести к его гибели, если только зацепится за корягу на глубоком или очень топком месте. Обязательно так же поступайте и во время охоты.
После того, как ваш питомец будет с желанием подавать, можно попробовать научить его нырять. Правда, не каждая собака способна на это. Для этого лучше всего отрабатывать подачу в теплый и солнечный день. В качестве поноски должна служить белая обструганная палочка с грузиком на одном конце. Она должна плавать, как поплавок. Довольно собаке подать такую поноску пару раз, грузик увеличивают и забрасывают палочку на мелкое место. Постепенно ее бросают все дальше от берега, но так, чтобы поноска была хорошо видна в воде. Сначала будет достаточно, чтобы поноска была хорошо видна в воде и собака опускала поглубже в воду голову и рывком доставала поноску.
Если несмотря на ваши старания собака упорно отказывается заходить в воду — последним способом является попытка «обазартить» пса, пустив на мелководье утку. Если и этот способ не приведет к результатам, следует задуматься над складом нервной системы вашего питомца. Охотник на утку из него не получится, да и разносторонний помощник тоже.
В отработку апортирования с земли и воды также входит приучение собаки проделывать все по жесту и сигналу свистком. Команды владелец собаки должен выбрать сам. Для посыла на апортирование может служить только один жест и сигнал свистком, а может, и два отдельных. Это практикуют для того, чтобы собака перед апортированием уже знала, что ей предстоит подать хозяину и какая работа предстоит: по птице или по зверю. К примеру, взмахнули левой рукой вперед — собака должна подать птицу, удар в ладоши — кролика, зайца или иного мелкого зверя.
В курс домашней дрессировки и апортирования я советую включить еще одно упражнение. Это — соблюдение собакой выдержки при выстреле стартового пистолета. Такую тренировку стоит рассматривать, как составное от отработки апортирования. Так выдержка собаки после выстрела самым тесным образом связана именно с подачей. Прежде всего цель такой тренировки заключается в том, что у собаки ни в коем случае не должен выстрел ассоциироваться с командой на апортирование. К сожалению, вся недисциплинированность происходит именно от этого. Со временем у владельца, который не уделял этому какого-то внимания, собака после выстрела, даже промаха, гоняет все живое и обуздать ее бывает совсем непросто. Чтобы собака не бросалась самостоятельно подавать после выстрела, нужно приучить курцхаара к тому, чтобы он воспринимал его, как звуковую команду «лежать». Выстрел легавая должна воспринимать только как сигнал оставаться на месте. В этом весь секрет. Это как бы останавливающая команда. Собаку для этого укладывают, лучше на улице или где-нибудь в лугах и стреляет из старого пистолета. Для начала подойдет и пистонный детский пистолет. При попытке встать отдают запрещающую команду. Чтобы собака и на охоте беспрекословно исполняла этот приказ и оставалась на месте, ее следует укладывать после каждого выстрела. При самостоятельном укладывании после выстрела легавую нужно обязательно поощрять и угощать лакомством.
В комплекс упражнений на апортирование я также включаю потаск. Это тренировка будет способствовать развитию разносторонних задатков вашего курцхаара. Более подробно мы поговорим об этом в специальном разделе, посвященном разносторонней работе собаки.
Одним из встречающихся недостатков у подающих собак является слишком твердая хватка. Собака делает все прекрасно, но вот не спешит подавать птицу. А то при подносе ее постепенно дожимает тушку. Такие собаки со временем могут начать и жевать тушку постоянно перехватывая ее и давя. Получить в руки раздавленный трофей не очень-то приятно. Этот недостаток встречается особенно у чересчур горячих собак. Отучить собаку можно только одним способом. При отработке поноски она должна быть мягкой с самого начала. Если собака и потом будет мять птицу и сильно ее сдавливать, следует внутрь поноски заложить что-либо колючее. Иногда советуют просто обертывать тушку колючей проволокой. Но можно использовать и чурку с небольшими тупыми шипами. Довольно часто собаки начинают жевать тушки птиц после первых же охот. Поэтому при первых выходов с собакой нужно не спешить посылать ее подавать каждую битую птицу, а только из крепи. Нужно следить чтобы собака не слизывала с тушки кровь, и еще совет: никогда не кормите собаку дичью. Многие виды болотной птицы легавая всегда отвергает. Но охотники приучают собак к вареной утке и тетеревиным птицам. Последних легавые предпочитают всем другим. Кормить дичью собаку не стоит именно по этой причине. Начнет собака мять птицу, а там всего один шаг и до пожирания ее. Этот порок практически неисправим. Собака к охоте делается непригодной.
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Отработка апортирования вне помещения служит еще одному полезному уроку, который я советую преподать вашему курцхаару в процессе домашней дрессировки еще до выхода на натаску. Это изменение направления движений по жесту. ќто как бы основы разработки поиска. Упражнение простое, но действенное и нужное, которое в значительной мере облегчит сам процесс натаски. При апортировании нужно собаке всегда указывать направление поиска. Можно, правда, обойтись и без поноски. Для этого на прогулках, как только увидите, что собака чем-либо заинтересовалась, отойдите от нее на некоторое расстояние. Потом громко окликните или свистните. Когда щенок посмотрит в вашу сторону, махните рукой в направлении вашего движения. Если щенок не бросится вас догонять, стоит сделать вид, что вы намереваетесь от него убежать. Щенок обязательно после этого припустит за вами. Как только он обгонит вас, дайте ему некоторое время опять успокоиться, а потом повторите все опять, только в обратном направлении. Проделывать такие занятия нужно недолго, но систематически. При каждом изменении направления при прогулках давайте указание собаке об этом взмахом руки. Я советую на каждой прогулке резко менять направление своего движения изредка. Собака приучается следить за вами и вашими жестами. Ваш жест о направлении движения пес запоминает очень быстро и реагирует на него моментально. Это к тому же способствует укреплению приучать с трех месяцев. При этом можно вводить и отработку команды «сидеть» на расстоянии. Только собака сядет, подаете ей команду «вперед» и взмахом руки даете направление дальнейшего движения. Со временем эту команду собака принимается выполнять даже на воде.
«РЯДОМ»
Собаку с раннего возраста также приучают ходить спокойно на поводке и без него. Это нужно не только для городских прогулок, но и для практической охоты. Степень сложности поведения собаки на поводке совершенно различная в лесу и на простой прогулке. Начинать следует с самого простого, а потом переходить к сложному. Щенка приучают к ошейнику во время игры. Потом переходят к поводку. Чем раньше вы начнете приучать собаку к ним, тем легче пойдет обучение. Со временем собака реагирует на них нормально, даже если поначалу и старалась избавиться от ошейника. Труднее приучить молодого пса спокойно ходить рядом с хозяином. Лучше этим заниматься, когда щенок уже выгуляется и немного устанет от прогулки. Самое время тренироваться по дороге домой. Собаку берут на поводок, и стоит ей посунуться вперед или натянуть поводок, как собаку одергивают, отдают команду «рядом». Если такая «наука» не помогает, то воздействие должно быть сильнее. К примеру, при помощи прута, который держат в другой руке. Бывают очень упрямые собаки, которые никак не хотят ходить рядом и стоит пристегнуть поводок, как пес начинает тянуть на нем хозяина. В этом случае выручит строгий металлический ошейник или таковой в виде затягивающейся петли. Натягивая поводок, собака сама будет чувствовать неудобство от металлических шипов или затягивающейся петли. Строгий ошейник предварительно следует подогнать под размер шеи пса. Сначала нужно добиваться того, чтобы щенок шел рядом с провисшим поводком. Стоит ему усвоить такую манеру хождения, как следует заменить обычный поводок на более короткий. При возвращении на поводке по команде «рядом» положите незаметно поводок на спину собаке, и пройдите некоторое расстояние таким образом. Собака и сама не заметит, как пойдет рядом без привязи. Потом и этот поводок замените на простую петлю. Она на первых порах у собаки будет создавать иллюзию, что она находится на поводке даже тогда, когда она будет свободно болтаться у пса на шее. Практиковать команду «рядом» следует постоянно на прогулках и на практической охоте.
Сложнее добиться, чтобы собака шла спокойно рядом на поводке в лесу. Здесь на первых порах поводок будет обязательно путаться в кустах и зацепляться за ветви. Лучше, чтобы курцхаар шел даже не рядом с вами, а за спиной. Для этого практикуйте ходить с собакой по узким парковым тропинкам и чаще меняйте направление своего движения. Чтобы собака шла рядом, за спину заводят руки с лакомством и идут таким образом. Собака следует за хозяином, постоянно тычась в руки в надежде заполучить лакомство. Но отдавать его сразу не стоит. Подавайте команду «назад» и пройдите некоторое расстояние таким образом. Если собака составит без внимания ваши руки с лакомством, то стоит ей показать его. Как только пройдете некоторое расстояние, то из положения заведенных за спину рук и наградите вашего питомца. Очень скоро стоит вам только завести за спину руки, как собака сразу же встанет за вашу спину. Постепенно убирают одну руку, потом другую, перенося акцент на команду «назад» Со временем нужно прекратить ходить по тропинкам и идти более плотным местом. Естественно, что это целесообразно делать постоянно, по мере усвоения собакой «науки» хождения за хозяином по пятам.
Вот, пожалуй, все элементы домашней дрессировки, которые должен усвоить ваш молодой курцхаар перед выходом в луга на натаску. Хотя курс «наук» кажется сложным и громоздким, но на деле обучить всему этому собаку совсем несложно. Не стоит смотреть на это как на наказание или дополнительные хлопоты. Скорее это удовольствие и развлечение, а результат дает еще большее удовлетворение, особенно на охоте, когда ваш друг и питомец удивляет других охотников своими рабочими качествами и послушанием. Бывает, что работа собаки доставляет больше удовольствия, чем сам трофей или количество добытой дичи. Правда, и это зависит от уровня подготовки вашего пса. Я много раз на охоте после того, как охотники покидали луга или заросли камыша, собирал со своим курцхааром подранков и битую дичь. При этом без единого выстрела я возвращался в лагерь и с десятью утками, и с двадцатью. И только тяжесть добычи останавливала меня от дальнейшего сбора чужих трофеев, которым иначе суждено было бы просто пропасть. Такая работа курцхаара служила лучшей рекламной породе.
Элементы работы и натаска по пернатой дичи
ЧТО ПЕС ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ
Немецкая короткошерстная легавая является разносторонней породой, которая создавалась для разнопрофильного использования на охоте. В этом ее предназначение. Однако тем не менее не стоит забывать и впадать в другую крайность, стараясь курцхааром заменить другие узкоспециализированные зверовые породы, что это прежде всего собака легавая. Ее породоопределяющим признаком является работа со стойкой по перу. Без этого ваш пес утратит самый важный задаток, врожденное качество, придающее целостность и смысл охоте именно с этой группой пород. Поэтому, какими бы разносторонними способностями ваш пес не обладал, и как бы талантливо их не проявлял, он прежде всего должен использоваться на охоте по своему первостепенному назначению — работе по перу со стойкой. Это главная задача. По этой причине подготовке курцхаара для охота по перу нужно удалять первоочередное внимание. С этого должна строиться его полевая натаска. При отработке всех элементов и приемов натаски по перу не стоит забывать и о разносторонних задатках породы, так как они проявятся и здесь. Их следует осторожно закреплять и активно использовать для совершенствования рабочих качеств собаки, так как от этого зависит результативность и добычливость будущих охот с вашим помощником. Мой совет — в период становления вашей собаки, как помощника на охоте, никогда но впадайте в крайности, а исходите из реальных врожденных задатков вашей конкретной собаки.
Мне кажется, что до того, как перейти к рекомендациям по натаске вашего питомца и описанию методики самой натаски, было бы целесообразно рассказать, что же должна делать легавая собака на охоте. Это даст новичку возможность самому увидеть, к чему он должен стремиться в процессе подготовки своего помощника, да и чего требовать от курцхаара на практической охоте. К тому же такой разбор элементов работы легавой поможет и в выработке методики натаски.
Таких поэлементных описаний работы легавой трудно отыскать в руководствах по натаске. Очевидно, авторы полагают, что молодые владельцы курцхааров уже знакомы с самой работой легавой собаки. Я помню по себе, что нигде не мог найти именно ответа на вопрос — как работает легавая, как тогда совершенно не представлял себе этого. Должен признаться, что это время меня больше натаскивал мой пес, а не я его, столь скудны были в этом вопросе мои познания. К тому же, многих охотников удерживает от приобретения легавой собаки именно кажущаяся сложность ее натаски и незнание нюансов ее работы. Других охотников трудно переубедить в другой крайности. Они считают, что охотничью собаку ничему не нужно обучать, она все должна делать самостоятельно от природы. Это заблуждение происходит также от невежества и незнания особенностей работы легавой. Такая позиция довольно губительна для собак, так как именно она приводит к работе континентальных легавых без стойки, напрочь выхолащивая эстетический смысл охоты с легавой. Поэтому неопытному владельцу курцхаара все же лучше заранее представлять, что должен будет делать его пес на болоте и в лесу. К тому же эти требования будут предъявляться вашему питомцу и при полевой экспертизе на испытаниях для получения рабочего диплома.
На открытом пространстве поля и луга курцхаар должен обыскивать угодья перед охотником, идя «челноком» против ветра на быстром аллюре. Для континентальной легавой это может быть галоп, рысь или смешанный ход. На практике достаточно, если ваш пес будет искать птицу и не идеальным «челноком». Даже у хорошо поставленной собаки, часто бывающей на охоте, поиск со временем зависит от опыта, рельефа и силы ветра. Курцхаар сам обыскивает те места, в которых реальнее встреча с птицей, это ему подсказывает опыт. Идеальный челнок чаще всего присущ задрессированным собакам, особенно редко бывающим на охоте. Они ищут как на цирковом представлении без инициативы и не проявлял самостоятельности, механически заучив урок своего дрессировщика. Именно такой поиск присущ английским легавым, а правильность челнока их поклонниками рассматривается за идеал натаски. Механически поставленный челнок в какой-то степени говорит о возбудимой нервной системе, так как свидетельствует о боязни владельца отпустить собаку из-за возможности погонки, реальной угрозе работы на себя. Поэтому владелец лишает пса самостоятельности в поиске, подавляя ее задрессированностью. Курцхаару должен быть присущ обязательно рациональный, самостоятельный и управляемый поиск. Собака в первую очередь обыскивает места вероятной встречи с птицей: край некоси, более влажные низины, подболоченные участки луга. При переходе в кустарник она сама сужает ширину поиска. Поиск челноком может проявляться врожденно, стоит даже неопытной собаке зайти против ветра. Но случается и обратное, собака предпочитает искать на восьмерках или кругах. В старинной литературе допускался любой вид поиска, в зависимости от врожденных задатков собаки. В более позднее время с введением фильдтральсовых испытаний более рациональным признавать стали «челноком», так как собака обыскивает большее пространство, затрачивая меньше сил. В настоящее время на испытаниях в странах Европы «челнок» совсем не обязательное правило. Так, в Испании наиболее рациональным признан поиск «улиткой». Его так и называют «караколь» — улитка. Легавые, ищущие птиц таким образом, считаются наиболее добычливыми. Ну раз уж у нас на испытаниях будут требовать от вашей собаки поиск «челноком», то придется помогать овладевать этой наукой и вашему курцхаару для начала.
Отход от охотника влево и вправо принято считать за крылья «челнока». Они должны соответствовать дальности выстрела из дробового ружья. При этом собаку вы можете отпускать на то расстояние, на котором способны спокойно управлять псом и не допустите от него коварных подвохов, вроде погонки птицы. Опытный курцхаар способен самостоятельно сужать или расширять поиск, в зависимости от местности, наличия дичи. На ровном месте он пойдет пошире, на заросшем — сократит поиск. Если собака ищет просто по прямой и поиск ее очень сужен, то с такой собакой вероятность отыскания птицы быстро очень мала, хотя в богатых дичью местах охотиться с таким псом и можно. «Распускать» и «собирать» «крылья челнока» может и охотник, хорошо отработав предварительные команды с собакой. Пес в этом случае научится делать это по команде, стоит только свистнуть ей на определенном расстоянии.
На «шаг» «челнока» по глубине, как правило, приходится сила чутья собаки, его врожденная дальность. Если только расстояние между параллелями больше, то собака будет проходить птицу, а если меньше, то сталкивать ее с места сидки без стойки. Однако это совершенно не означает на практике, что параллели движения собаки будут всегда равны по ширине. Многие будет зависеть от обстановки и климатических условий: силы ветра, влажности, ландшафта и прочего.
Охотник идет против ветра, а пес обыскивает перед ним пространство. Но вот легавая стала оживляться. У курцхаара это может происходить по-разному. То он активно начинает разбирать следы и наброды, энергично помахивая своим обрубком, а то замедляет ход поиска и поднимает голову, стараясь разобраться в доносимых запахах. После этого движение собаки принимает более целенаправленное движение. Разобравшись в воздушных потоках и вычленив среди ни запах птицы, собака с поднятой головой, направленной против ветра, еще более замедляет движение. Теперь она идет по прямой к источнику столь волнующего духа. Чем ближе к нему продвигается пес, тем замедленнее становятся его движения. Со стороны кажется, что собака идет очень осторожно, тщательно выбирая место, куда ей следует наступить. Голову курцхаар при нормальном ветре держит выше уровня плеча, «настроив» ее на воздушный поток с запахом птицы. При этом мочка носа у нее как бы «распахнута» — так собака стремится вобрать побольше столь волнующего запаха. Взгляд устремлен вперед. Весь вид курцхаара говорит о сосредоточенной работе организма. Сейчас все действия и движения подчинены только одной цели — уловить побольше «волнительного» духа и поближе подойти к нему. Это движение легавой с момента причуивания птицы до стойки называется потяжкой. С места потяжки и до места подъема птиц будет определять дальность чутья вашего помощника. При условии, что птица предварительно не бежала.
Случается, что собака становится на стойку прямо со стремительного хода, без какого-либо предварительного замедления движения. Чаще всего такое происходит с курцхаарами, обладающими очень быстрым аллюром. Это присуще пойнтеризованным собакам. На стремительном галопе такая собака как бы натыкается на запах, а бывает, проскакивает его по инерции и уже в стойке, с головой, повернутой на ветер, разворачивается к месту пленительного запаха. Такая работа внешне очень эффектна и захватывающе красива, но для курцхаара она нетипична. К тому же собаки, обладающие такой манерой работы, склонны к пустым стойкам и сталкиванию птицы. Без сомнения, это связано с неустойчивым складом нервной системы.
Момент, когда легавая совершенно неподвижно останавливается в напряженной позе, всем своим видом, и особенно направлением головы, указывает предполагаемое место нахождения затаившейся птицы и есть стойка. Собака как бы нацелена на нее, связана с таинственным местом невидимой нитью запаха. Стойка — апофеоз охоты с легавой и составляет наивысший пик эстетической стороны спортивной охоты с ней. К тому же это, как мы говорили выше, породный признак легавой собаки. Стойка должна проявляться совершенно естественно и ярко. Отсутствие стойки у легавой говорит о совершенно неправильной ее подготовке и использовании на охоте. Стойка курцхаара может быть различной. Собака может стоять с поднятой передней лапой, а то и задней, просто в вытянувшейся напряженной позе или слегка присев на передние ноги, с высоко поднятой или опущенной головой. Это зависит от объекта охоты, от силы ветра, от врожденной верности и дальности чутья собаки, от ее природной манеры работы. На стойке случается курцхаару опускать высоко поднятую голову книзу. Это происходит, когда отбегающая птица уходит с чутья собаки. Стойка должна быть крепкой, дающей возможность охотнику подойти к псу и приготовиться к выстрелу. Собака не должна до подхода охотника сходить с нее и самостоятельно поднимать птицу. Такая нетвердая стойка затруднит охоту, так как собака не даст подойти к себе и изготовиться с выстрелом. Это к тому же говорит о том, что ваш питомец приловчился работать только на себя. Ему неймется поднять птицу, а о роли человека он не думает. Такой просчет говорит о недостаточно прочном контакте с собакой. Еще больший недостаток — чрезвычайно твердая стойка, с которой просто невозможно сдвинуть собаку с места или побудить ее хоть как-то продвинуться вперед. В этом случае птица может и не взлететь совсем. Она отбежит и затаится в другом месте. Охотиться с такой собакой по бегающей птице просто будет невозможно. Случается, что курцхаар, вставший на стойку, вдруг резко продвигается вперед и опять останавливается в напряженной позе. И так происходит несколько раз. В этом случае собака тоже работает по бегущей птице, но обладающей сильным запахом. Именно так курцхаар может работать по убегающему выводку тетеревов или глухарей.
Движение со стойки собакой должно осуществляться только по команде охотника. После команды «вперед» легавая должна энергично продвинуться вперед и поднять птицу на крыло, как говорят охотники, подать ее под выстрел. После вашего выстрела легавая самостоятельно или по команде должна остаться на месте или лечь. Совершенно недопустимо, чтобы ваш пес после подъема птицы бросался за ней в азарте. Это приведет охоту в мучение. Истеричные погонки присущи собакам плохо поставленным, обладающим неуравновешенной нервной системой. Последним присущи также и мертвые стойки. Кажется, парадокс, но на деле происходит именно таким образом. Собака на стойке, а хозяин ее пинает ногой, побуждая подвинуться вперед. Если же от его криков поднимается птица, то пес гонит ее до горизонта. Очень часто такие собаки встречаются среди островных легавых — английских сеттеров.
Движение со стойки до подъема птицы называется подводкой. Подводка должна быть резкой и энергичной, лучше одним-двумя прыжками. Это нужно для того, чтобы не дать возможности птице отбежать и затаиться в другом месте. Особенно такое случается с завидными бегунами пернатого царства: коростелями, погонышами, да и перепел, вальдшнеп и даже дупель не прочь удрать пешком из-под стойки. Добрать таких «профессоров» может не каждая собака, особенно не обладающая умением пользоваться нижним чутьем. Притом энергичная подводка говорит о верности чутья собаки, так как ее движение направлено точно в место сидки птицы. После подъема птицы на крыло следует ваш выстрел. От его результатов зависят и действия собаки. При попадании курцхаара посылают подать битую птицу или подранков. При поиске их пес будет действовать совершенно так же, как было описано выше. По затаившемуся подранку или даже битой птице сделает стойку. После посыла прыжком накроет трофей и, схватив в пасть, принесет хозяину. Стойка по подранку всегда с опущенной головой ниже уровня плеча. Если птица бегает быстро и стремительно уходит от собаки, та дорабатывать ее может и без стойки, бывает, и прыжками.
Натаска — дело очень увлекательное и интересное. Она приносит столько же удовольствия, как и сама охота, во всяком случае, не меньше. Конечно, при одном условии, что ваша собака была правильно воспитана в процессе домашней дрессировки и с ней есть рабочий контакт. При натаске эта психологическая связь заметно укрепляется. Если только дело не идет, причину ищите всегда в себе, а не в собаке. Натаска всегда происходит легко там, где собаке еще задолго до нее уделялось много внимания, где ее готовили к охоте сызмальства.
И еще один мой совет. Если только вы хотите получить дельного помощника и друга для охоты, никогда не отдавайте свою собаку в натаску другим людям. Сейчас профессиональные натасчики практически перевелись. Я имею в виду егерей. Натаской занимаются эксперты, охочие до дармовых денег. Их задача не работать с собакой, а заработать на ней. По этой причине нужно за более короткий срок подготовить больше собак и пропустить их через испытания под своим же дружком-экспертом, который так же занят «профессиональной» натаской и потом будет ставить натасканных собак под друга на взаимной основе. Это существующая сейчас практика. В таких условиях чаще всего натаскивают «диванных» собак не для охоты, а для племенного использования. Владельцами их являются престижные дамы. Натасчику некогда разбираться в психологических тонкостях каждой собаки и работать индивидуально. Если собака имеет хорошие врожденные задатки — полдела сделано, ее подправляют дисциплинирующими рамками и ставят на испытания. Это относится к мягким собакам, с которыми не нужно возиться. Если же попадается собака достаточно своенравная, хотя и с хорошими данными, ее прежде всего стараются сломить. Для чего идет в ход плеть, а то и палка. Если же дело не идет и собаке нужен индивидуальный подход, натасчик возвращает ее хозяину, заявляя, что пес не обладает нужными данными и работать с ним бесполезно. Побывавшие в таких руках собаки всегда психологически задавлены, не способны к самостоятельности, у них тусклый взгляд, но зато они выглядят хорошо поставленными, так как «режут» идеальным «челноком» пространство. После получения первого диплома, чаще всего хозяин собаки подтвердить его уже не может. С собакой редко охотятся, но зато с готовностью используют в племенной работе, «гоня» потомство каждый год. Поэтому хотите получить на охоте друга и помощника, натаскивайте собаку сами. Учитесь уважать в ней индивидуальность. Хотите получить только дрессированное животное — можете отдавать пса в натаску «профессионалу».
А теперь разберем отработку всех элементов работы с молодой собакой в лугах и посмотрим, какие ошибки можно здесь ненароком допустить и с какими трудностями придется столкнуться.
ПОИСК
Начинать следует с отработки поиска. Как это сделать на первоначальном этапе при прогулках было уже рассказано в главе о домашней дрессировке. Если владелец курцхаара будет следовать этому совету и отрабатывать с собакой упражнение на изменение направления движения по жесту, то трудностей в лугах не возникнет. Отработку поиска «челноком» лучше всего начинать там, где нет птицы и встреча с ней практически исключена. Пригодна любая большая поляна или сухой продуваемый луг. Начинать работу нужно с того же, чем вы занимались с собакой и на прогулках. Забрасываете тушку птицы для апортирования, чтобы ее не видела собака, а потом пускаете ее в поиск, все время подзадоривая командой, уже ей знакомой, — «ищи». В поиск собаку нужно пускать только против ветра. Чтобы пес шел против него «челноком», следует и самому двигаться так же. Усаживаете собаку, отходите от нее под прямым углом к ветру и даете привычную команду жестом. Собака обгоняет вас, пробегает некоторое расстояние, и вы опять изменяете направление движения в другую сторону, предварительно отдав команду свистком и жестом. Постепенно продвигаясь вперед «челноком», наводите собаку на место, куда была заброшена тушка птицы. Как только собака найдет ее, отдаете привычную псу команду «подай» и ждете апортирования по всем правилам. При правильных предварительных занятиях на прогулках отработка «челнока» — дело довольно простое. При отработке поиска вы должны следить, чтобы собака искала и двигалась на быстром аллюре, а не пешком. Скорость передвижения собаки будет зависеть от вас. Если собака ходит шагом и того медленнее, то нужно самому почаще побегать. Как только собака начнет вас обгонять на параллели, пробежитесь немного сами. Обогнала, а вы изменили направление движения, тотчас опять пробежитесь, побуждая пса устремляться за вами. Если курцхаар начинает останавливаться и интересоваться мышами, бросается ловить бабочек или догонять птичек, то все эти действия питомца вы должны пресекать сразу же и достаточно властно. Полезно во время поиска изредка укладывать собаку на расстоянии жестом и свистком. Поначалу собаку лучше не отпускать от себя на значительное расстояние.
В случае, если вы упустили время и ранее не отрабатывали с молодой собакой зачатки поиска во время прогулок, то делать это нужно теперь, при выходе в луга, точно так же основываясь все на том же апортировании. Часто в старой литературе, да и многие поклонники английских легавых, рекомендуют отрабатывать поиск на корде. Этот способ можно рекомендовать только к исключительно распущенным и нервно возбудимым собакам, которые неуправляемы или испорчены в процессе воспитания. Я в своей жизни никогда кордой не пользовался. К тому же из опыта скажу, что она не всегда может и выручить охотника. Есть собаки, которые на корде вообще не желают искать, но стоит ее отстегнуть, как они бросаются гонять все живое. Корду можно рекомендовать только там, где трава достаточно низкая и не сдерживает движения собаки, иначе корда будет цепляться за траву. Среди старых советов можно встретить и рекомендации при отработке поиска предварительно раскладывать по лугу кусочки сыра, особенно по параллелям челнока. Трудно сказать, насколько эффективен этот способ, но если ваша собака правильно воспитана и отучена побираться, то он мало приемлем. Как только ваш пес начнет отыскивать забрасываемую тушку птицы или поноску «челноком», то можно в натаске продвигаться дальше. При этом совершенно не следует от курцхаара добиваться идеального челнока. Пока можно «не замечать» и заворотов внутрь, и недоходов на параллелях до конца «крыльев». Целесообразно более внимательно следить за шириной параллелей, а то широкий «шаг» может привести к пропускам птицы. Для того чтобы собака в поиске ходила плотнее, просто присаживайтесь, когда она будет заходить на параллель в вашу сторону. Еще один совет. При нахождении в лугах и при отработке поиска будьте настроены дружелюбно к собаке и не наказывайте ее без нужды. Именно чаще всего по этой причине молодой пес начинает удаляться все дальше от своего хозяина и держаться от него на некотором расстоянии. Все он делает вроде правильно, только вне досягаемости человека. Это может со временем войти у собаки в привычку и приучит работать на себя, а не на хозяина. Поэтому не спешите с наказанием, проявляйте терпение, завоевывать доверие вновь будет трудно.
Может случиться, что ваш пес совсем не хочет слушаться и начинает носиться по лугу, отбегает в погоне за бабочками и на команды и свистки абсолютно не реагируют. Подойти же к себе он не дозволяет. Беготня за собакой никакой пользы не даст. Самый лучший способ — заставить собаку саму искать вас и следить за вашим местом нахождения. Для этого просто ложитесь в траву и ждите, когда ваш пес одумается сам. Обычно, потеряв из вида своего кумира и придя в себя после разгула, пес начинает активно искать, куда делся его владелец. Выглядит собака при этом довольно растерянно. Запомните здесь главное правило — никогда не наказывайте нашедшего вас и подбежавшего щенка. Наоборот, приласкайте его. Таких уроков будет достаточно пару раз, чтобы легавая постоянно следила за вами и вашими перемещениями. Да и к вам легавая будет держаться поближе.
Если собака упорно продолжает двигаться в ненужном вам направлении, можно просто развернуться в другую сторону, предварительно дав сигнал свистком об изменении направления движения. При этом нужно идти не оборачиваясь и не обращая внимания на собаку. Та обязательно не вытерпит и примется вас догонять. Чтобы учение в лугах шло быстрее и эффективнее, проводить его лучше наедине с питомцем, без друзей и советчиков, и уж обязательно без присутствия их собак.
Натаска с поставленной старой и опытной собакой может многое дать щенку, но только если эта собака поставлена безупречно. Молодая легавая в первую очередь склонна усваивать недостатки, а уж потом достоинства. Она сразу же начинает подражать старой во всем. Такими уроками злоупотреблять не стоит. К тому же у некоторых собак чрезвычайно остро чувство первенства и ревности. А отсюда стремление стронуть найденную птицу раньше и быстрее даже из-под чужой стойки. Это прямой путь к неуправляемости. Молодой пес в паре быстро соображает, что ему отыскивать птицу и необязательно. Он учится иждивенничать и следить только за поиском старой собаки. Как та встанет на стойку, молодая легавая летит к ней поднимать птицу на крыло. Опять до беды только шаг. Рассчитывать, что молодой пес всему выучится от старой легавой, не стоит. Если вы хотите получить работающую вместе пару, которая бы искала синхронно и помогала друг другу, то таких собак нужно обучать отдельно и лучше, если они будут разнополыми. В силу обстоятельств я в последнее время держал двух сук курцхааров, мать и дочь. Они приучились работать вместе, но такая подготовка требовала дополнительных усилий. Молодую собаку я натаскивал отдельно. Характерно, что младшая всегда секундировала своей матери, а та нет. Стоило старой собаке чуть приостановиться, как молодая становилась на стойку по ней. Во время охоты обе собаки искали дичь самостоятельно. По птице становились как вместе по одной, так и по разным. Охота с двумя хорошо поставленными легавыми — ни с чем не сравнимое удовольствие. И ради этого не жалко потраченного времени и усилий.
Иногда можно услышать, что можно вообще отойти от правила и не отрабатывать поиск, он де сам придет во время работы по конкретной птице. Существовали даже некоторые натасчики, которые процесс натаски строили от обратного, от показа молодой легавой птицы, а уже потом отработке поиска. Существуют сторонники этой школы натаски и сейчас. Их основной аргумент пробудить у легавой охотничью страсть, на которой и строить обучение. В этом есть свой резон и способ может быть очень эффективным, при условии, что натасчик — человек опытный и хорошо знающий собаку. Но уделять внимание отработке поиска и здесь будет нужно. Поверьте, что это намного облегчит управление собакой на практической охоте. Даже более того, я советую иногда потренировать на поиск забрасываемой тушки и уже поставленную собаку, особенно в межсезонье. Это пойдет только на пользу вашему питомцу и явится для него большим удовольствием.
ЗНАКОМСТВО С ПТИЦЕЙ
После того, как ваш питомец немного освоится с поиском забрасываемой поноски, можно переходить к знакомству его с объектом охоты — болотной дичью. Болотная птица выбрана для натаски совсем не зря. В пользу этого говорят сразу несколько аргументов. Прежде всего натаска в этом случае проходит на открытом пространстве болота или луга. Болотная птица, особенно дупель, способна выдерживать собаку на стойке на относительно длительное время. Поднявшуюся птицу можно отыскать и раз и два. Запах других охотничьих птиц, особенно боровой дичи, более силен и груб. Именно по болотной птице собака приучается действовать осторожно и умело включать в дело чутье. При всем этом комплексе условий болотная птица является наиболее предпочтительной. В принципе там, где ее нет, натаску курцхаара по птице можно производить по той пернатой дичи, которая способна выдерживать стойку собаки. Наибольшее предпочтение отдается все же дупелю. Этот болотный долгоносик спокойно переносит стойку, хорошо ее выдерживает, но главное, поднятый перемещается совсем недалеко. Отыскать его удается сразу и не по одному разу. По одной птице собака может работать много раз. На открытом месте ее довольно легко наводить на место посадки перемещенного дупеля. Бекас подходит для натаски молодой собаки намного хуже. Он более строг, как говорят охотники, то есть не так крепко держит стойку легавой. Особенно это заметно весной, когда и протекает процесс натаски. Бекас более склонен к длительным пробежкам. Поднимается он всегда дальше дупеля и сразу же уходит на далекое расстояние. К тому же и обитает бекас не на лугу, а в более болотистой местности.
Неплохо для натаски подходит перепел. Там, где его много, он — отличный объект работы с молодым псом. Здесь только следует учитывать, что дикий перепел является также отменным бегуном. При перемещении он отлетает не всегда далеко, но вот отыскать его неопытной легавой бывает очень сложно. Он западает сразу, проваливаясь между кочек и подобрав под себя ножки, прижимается к земле. Пахнет же перепел слабее и дупеля, и бекаса. Собака поэтому встает по нему намного ближе.
Коростели и погоныши для натаски на первоначальном этапе не годятся, хотя изредка и могут выдерживать стойку. Но пес приучается стоять по ним с низко опущенной головой. К тому же ему очень трудно поднять на крыло эту птицу. А собака должна обязательно видеть результат своей работы, а то она приучается бросать птицу недоработанной.
Боровая птица подходит также для натаски, но когда еще птенцы выводка малы и отлично западают перед собакой. Это могут быть тетеревята и молодые вальдшнепы. Главная трудность в работе с молодой собакой здесь — это постоянно держать ее на виду. Отработать псу тетеревенка более двух раз не приходится. Если собака скрывается из поля вашего зрения, то лучше с ней перейти на открытое пространство, где легавой можно руководить и видно ее поведение.
Часто советуют для натаски использовать подсадного перепела. Сделать это можно. При этом перепел может быть как обычным, так и домашним японским. Главная его задача — это пробудить у молодой легавой интерес к птице и побудить встать на стойку. Второе даже важнее. Японский перепел, даже способный летать, к длительному использованию не годится, так как забивается в траве и даже под нее. Дикого перепела можно использовать по отработке всех элементов, но потом все же шлифовку работы стоит перевести на дупеля.
Лучшее время для натаски — это май месяц. Трава еще недостаточно подросла. Пришедшая птица не распугана. Она собирается на тока и отыскать ее бывает несложно. Собаку дупель подпускает близко и крепко западает перед ней, выдерживая стойку. Позже трава достигнет предельной высоты и работать собаке будет сложно в непроходимых зарослях. Птица уйдет на линьку в кусты и отыскать ее будет сложно. В это время поднятые на крыло дупеля могут сразу же далеко отлетать, становиться вне видимости. В июне лучшим объектом для натаски легавой могут стать «поршки», подросшие птенцы бекаса, способные уже перепархивать.
Давайте посмотрим, как может произойти встреча молодого курцхаара с птицей и как пес будет себя вести. Обычно собака, впервые встречающая дупеля и с ним не знакомая, стойки не делает. В лучшем случае, заинтересованная запахом птицы, начинает обнюхивать место ее сидки. Очень часто молодая легавая спугивает птицу и не обращает на нее никакого внимания. К этому нужно быть готовым и относиться спокойно. Если же питомец хотя бы как-то заинтересуется запахом дупеля и примется обнюхивать место его сидки, нужно обязательно поощрить его и приободрить, приговаривая «хорошо». При этом старайтесь заинтересовать собаку запахом птицы. Для этого подзовите легавую к месту подъема или сидки птицы и укажите на него, всячески привлекая внимание и приговаривая уже знакомое собаке по апортированию «ищи».
Может произойти и другое. Курцхаар бросится за поднятой птицей, когда случайно наскочит на место ее сидки. При этом собака будет гнать дупеля, пока тот будет находиться в поле ее зрения. Как только собака бросится за птицей, попытайтесь ее остановить любой ранее отработанной останавливающей командой («лежать», «стоять» или «сидеть»). Если собака исполнит ее, стоит себя внутренне поздравить с таким успехом. Обычно такого не происходит. Убежавшую собаку ждите, пока она не вернется сама. Кричать и выходить из себя бессмысленно. Подошедшего пса наказывать нельзя. Но отчитать с угрозой в голосе можно. При подъеме птицы старайтесь всегда заметить, куда она перемещается. Собаку успокойте и потом наводите на замеченное место посадки дупеля. Но теперь уже будьте готовы к ее неповиновению. Лучше заранее пристегнуть к ошейнику длинный волочащийся поводок. При подходе к месту сидки птицы возьмите его в руки. При броске собаки сильно дерните за него и остановите собаку. Учтите, что сила рывка пса может быть значительной. Сразу же уложите питомца и успокойте, поглаживая и поощряя словами «хорошо».
После нескольких таких уроков постарайтесь уложить собаку без рывков поводком. Встречаются собаки, которые никак не могут удержаться от погонки. Бросившись за птицей, они подолгу гоняют далеко в стороне. Чем ближе к ним подходит хозяин, тем неуправляемее кажется собака. Гоняться за ней нет смысла. Выход один — он уже известен вам, просто лягте в траву и ждите подхода шалопая. Наказывать его и здесь не следует. Такую неуправляемую собаку придется в дальнейшем натаскивать только на корде, чтобы ее можно было вовремя одернуть. Чтобы обучение такого пса шло эффективнее, то ошейник ему стоит заменить на парфорсный металлический. В поиске корду можно просто бросить на землю, чтобы она волочилась за собакой. При подходе к месту сидки птицы ее берут в руки и готовятся к броску собаки. Ваше противодействие при этом должно быть очень сильным.
Если ваш пес ранее был приучен останавливаться по звуку выстрела из стартового пистолета, то можно попробовать использовать и этот прием. Такой сигнал всегда бывает очень действен.
Здесь мы говорили о знакомстве с птицей. Собака, как правило, сразу же на стойку по птице не становится. Это приходит после неоднократных встреч с дупелем. Но бывает и наоборот. При первой же встрече молодой курцхаар сразу же становится на стойку. В этом случае дело пойдет быстрее. Такую собаку в поиск пускайте с волочащимся поводком. На стойке его нужно только взять в руки. Собаку посылают командой уже ей знакомой «вперед». В момент подъема сильно одергивают и укладывают. Очень редко случается, что собака при отыскании дупеля как бы осторожничает, а после его подъема и окрика хозяина возвращается к нему. Это не беда, главное — чтобы легавая не гнала птицу после подъема.
Как ни кажется это сложным на словах, на деле, если вы занимались собакой и отрабатывали с ней все упражнения, как мы советовали ранее, то натаска не займет много времени. Обе мои собаки только один раз попробовали погнать птицу и то, когда я в них был совершенно уверен. После «объяснений» и их «отчета» этого не повторялось никогда. При этом молодая собака практически никогда не гоняла птицу. В худшем случае она не ложилась. У нее выработался интерес не угнать дупеля, а только поднять его на крыло, остальное дело ее хозяина. В этом я вижу высшее проявление взаимоотношений — установленный контакт. А секрет заключался в том, что я всегда знал, что может предпринять собака в следующую секунду и упреждал ее действия, если они были нежелательны. При этом на натаску своих курцхааров я потратил самое большое три дня. Она вся сводилась каждый раз к показу птицы, знакомству с ней, и только. Через неделю я уже ставил собак на полевые испытания. Все заключается в систематической предварительной работе с собакой в процессе домашней дрессировки. Особенностью курцхаара является и его способность крепко усваивать пройденное. Натасканную собаку не приходится каждый год возить в луга, чтобы она вспомнила науку, как это постоянно проделывают владельцы островных пород. Особенно это относится к сукам.
ТРУДНОСТИ СО СТАЙКОЙ
Иногда владельцы собак жалуются, что их легавая с охотой стоит по голубям и кошкам, а вот по охотничьим птицам, в частности дупелю, делать этого никак не хочет. Собака, которая при причуивании замедляет свой ход и идет на потяжке, но не становится на стойку, может быть побуждена сделать это. Для этого также наводят на птицу на длинном поводке. Когда она замедлит ход, поводок натягивают и пса останавливают, давая при этом останавливающую команду «стоять». В остановленном положении курцхаара целесообразно продержать некоторое время, прежде чем послать дупеля. Собаку, не желающую становиться на стойку, можно попробовать пустить на дупелиный ток, где очень силен запах птицы, а их самих может быть несколько. В таких условиях легавая обязательно встанет на стойку, чтобы разобраться в нахлынувших запахах. Но все же лучше натаскивать молодого пса только по одиночным птицам, чтобы он мог приучиться вычленять запах конкретной птицы. Это оттачивает дальность и верность работы. На току же молодой и неопытный пес или просто стоит, поводя головой из стороны в сторону, или медленно ползет на потяжке, не способный разобраться в запахах. Опытная собака на дупелином току всегда осторожничает и идет аккуратно, чтобы не вспугнуть чуткую птицу. На току дупель постоянно бегает и перелетает с места на место, что может очень нервировать пса. Натаска занимает столько времени, сколько вы работали с легавой предварительно и сколько времени вы уделили ее домашней дрессировке, установлению с ней правильного психологического контакта.
Когда собака не становится на стойку, мы знаем, как поступить. Но возможен и другой, еще худший, случай. Она стоит так твердо, что ее невозможно сдвинуть с места. При первом же выходе в луга такую собаку всегда видно. Вернее, видно ее склонности. Это говорит, как правило, о неправильном складе нервной системы. Обычно такая легавая, столкнувшись с запахом птицы, начинает двигаться как бы постоянно на потяжке, очень медленно. Сделает шаг, переступит ногами, пройдет пару шагов и опять остановится. Стоит только быть чуть посильнее ветру, как собака начинает просто ползать перед хозяином на потяжках. Такой пес охоту превратит в мучение. Охота с ним практически невозможна. Кончается все «мертвой» стойкой. Ни окрики, ни даже пинки не способны сдвинуть собаку с места. Именно по этой причине я советую заранее отрабатывать энергичный посыл вперед по команде. Если вы этого не сделали, то с легавой придется повозиться, хотя в конечном результате нельзя быть уверенным. Стоит попытаться заходить перед собакой и поднимать птицу самому. Можно попробовать поработать с легавой по бегущей птице, например по коростелю. Но обольщаться не стоит. Врожденные пороки практически невозможно исправить. Исправить «мертвую» стойку можно только в случае, если она приобретена в результате неправильных действий неопытного ведущего. Происходит это из-за боязни, что его собака погонит птицу. Стоит пару раз наказать собаку на стойке и ее замирание на не гарантировано. В этом случае еще есть надежда, что собаку со временем можно будет исправить. Стоит с такой собакой пустить хорошо поставленную и опытную. Изредка помогает старый совет наступать на задние лапы. Но и в этом случае легавая как-то будет сходить со стойки. Поэтому я совету. Уделять пристальное внимание отработке команды «вперед»в процессе дрессировки.
ВЫСТРЕЛ
В любом пособии по натаске легавых, особенно если речь идет о старой литературе, есть разделы, посвященные приучению собаки к выстрелу. Обычно при этом подразумеваются островные легавые. Курцхаар, боящийся выстрела, встречается исключительно редко. Такой порок связан с недостатками нервной системы, поэтому для охоты и разностороннего использования пес, обладающий им, непригоден. Чаще всего выстрела боится собака, которая пострадала в результате его. Тогда выстрел ассоциируется с сильной болью. На курцхаара, да еще в азарте поиска или даже спокойно лежащего, выстрел не производит никакого воздействия. Бывает, что позднее, когда собака начнет воспринимать звук выстрела с падением птицы и отысканием подранков, он возбуждает ее и азартит. Лучше попробовать реакцию молодого курцхаара в щенячьем возрасте. Для этого я молодую собаку беру с собой на тягу или в лодку на утиный перелет для присутствия на охоте и приучения ее к полевой обстановке. Выстрелы в этом случае, даже внезапные для собаки или на близком расстоянии, ей никак не воспринимаются. Если вы упражняли своего щенка на команду «лежать» под звук выстрела стартового пистолета, как советовалось ранее, то проблем с этим вообще не возникнет. Но бывает, что владелец упустил это упражнение и к моменту натаски курцхаар выстрела не слышал. Тогда самое лучшее познакомить его с ним в процессе самой натаски. Для начала можно выстрелить на расстоянии, когда курцхаар занят розыском заброшенной поноски. Обычно он в этой ситуации только обернется в вашу сторону и примется разыскивать тушку птицы дальше. Некоторые советуют выстрелить из стартового пистолета, когда собака встанет по птице. Курцхаар с нормальной нервной системой, да еще поглощенный работой и манящим запахом птицы, как правило, на звук никакого внимания не обратит. Я искренне полагаю, что щенка со здоровой психикой, не причинив ему боли, просто нельзя напугать выстрелом.
Если такое все же произошло, путь здесь один — начать это делать снова и постепенно. Лучше, если собака в этот момент будет занята поиском птицы и встанет на стойку. Показывать ружье в этом случае на первых порах не стоит. А вот при кормлении, наоборот, нужно его продемонстрировать. Сначала как бы невзначай и подальше от собаки, потом поближе. Обязательно потом подзовите собаку и дайте лакомство. Но выправление такого порока потребует больших усилий со стороны дрессировщика и продолжительного времени.
Выстрел оказывает на собаку и обратное действие — он ее азартит. Начинается все с первых же охот с молодым псом. Стоит легавой «уяснить», что за выстрелом следует падение птицы и ей предстоит апортировании, то она шаг за шагом отходит от выработанных правил дисциплины. Сначала привстанет после выстрела, посунется вперед, а там уже самостоятельно уходит в поиск даже и при промахах. Достаточно нескольких таких случаев оставить без внимания, как пес начинает воспринимать звук выстрела, как команду бросаться вперед и искать подранков. По этой причине следует очень внимательно следить за собакой при первых самостоятельных выходах на охоту. Выстрел для собаки должен означать только одно — оставаться на месте. Любые попытки самостоятельно сойти с места должны пресекаться. Апортировать собаку посылайте только по команде. Как бы хорошо она этого ни делала, без команды легавая не должна сходить с места даже при виде падающей птицы. Чтобы такое поведение закрепить во время охоты с молодой легавой, прежде всего посылайте ее апортировать дичь поначалу только с воды или крепкого места. Желательно это делать не каждый раз. Стрелять по птице нужно только отработанных легавой птиц. От шумовой птицы, даже удобной, от выстрела следует отказаться. Следить за поведением нужно обязательно. Особенно горячие собаки со временем из послушных превращаются в неуправляемых после нескольких выстрелов и вся предварительная дрессировка идет прахом. Поэтому лучше приучать ложиться и останавливаться по звуку выстрела, даже чужого. Недисциплинированный пес очень скоро начнет бросаться в сторону звука любого выстрела, а то и работать на охотников, стоящих от вас далеко, полностью игнорируя своего хозяина. Исправить такой порок будет совсем непросто. Лучше не допускать до него с самого начала. Первые охоты с молодой собакой очень важны и требуют от охотника собранности и постоянного внимания к поведению своего питомца. И еще мой искренний совет — на такие охоты отправляйтесь в одиночестве. Только тогда вы сможете в полной мере постичь характер своего питомца и укрепите рабочий контакт с ним. Легавая также быстрее начинает усваивать необходимость совместных действий при охоте. Именно на охотах наедине происходит оттачивание мастерства курцхаара. Можно тогда попробовать отзывать собаку зарослях. Дисциплинированная и послушная собака делает это довольно просто. Целесообразно попрактиковаться укладывать легавую на стойке, что также пригодится впоследствии.
ПОГОНКИ
Очень важны первые выходы на охоту с курцхааром и для укрепления его дисциплины, особенно это относится к погонкам. Поставленная собака и даже получившая полевой диплом не заговорена от возможных погонок. Как правило, в этом виноват сам хозяин. Увлекшись самой стрельбой, он забывает о собаке. Собака начинает посовываться со стойки за птицей еще до выстрела. Постепенно останавливающая команда просто ею игнорируется. И в один прекрасный день она со всей страстью и самозабвенно гонит поднявшегося дупеля до горизонта. В этом случае придется с ней заниматься снова. Много охотников гордятся постановкой своих легавых (механическим закреплением челнока), но не могут справиться на охоте с погонками, объясняя это охотничьей страстью. Это ничего общего не имеет со страстью собаки. Скорее распущенность по вине владельца, да еще истеричность (результат неправильной работы). Чаще всего охотник со временем мирится с погонками и приспособляется к ним на охоте. Стоит собака, после посыла она бросается в угон за поднятой птицей. Если охотник попал по дичи, собака останавливается, если нет — сидит и ждет возвращения легавой, покуривая и подавляя этим свой гнев. Собака возвращается, следует трепка, а через пару минут все повторяется снова. Картина знакомая, поверьте мне. Едва ли не с каждым вторым английским сеттером охотятся именно так. Курцхаару это присуще в меньшей степени, так как его нервная система более уравновешена. Но если только такое случилось и вы уже упустили своего пса — он опять начал гонять, то заняться им нужно основательно. Скорее всего, повторные уроки на корде ничего не дадут. Как пристегнете к ошейнику, легавая будет делать все отлично, а без корды опять примется гонять птиц. Можно попробовать другой способ. Возьмите толстую палку или чурбачок длиной сантиметров пятьдесят. Точно посередине привяжите его на бечеве на ошейник под горло собаке таким образом, чтобы он доходил ей до колен. При движении он собаке будет мешать и чуть сковывать движения, а вот при прыжках и скачках практически обездвиживает собаку. Стоит ей пару раз броситься за птицей, как она получит довольно ощутимые удары по ногам. Можно попробовать пристегнуть к ошейнику и своеобразный «якорь». В качестве него может выступать тяжелая и крупная цепь, пропущенная между ног собаки. Можно надеть собаке и специальные «путы». Для этого на собаку надевают по середине туловища ремень, со стороны живота к нему крепят еще один ремень с петлями для лап. К этому ремню пристегивают правую переднюю ногу и заднюю левую. Приспособление дает возможность передвигаться собаке, но абсолютно сковывает угонки и прыжки. Собака просто падает. Двух-трех уроков с таким приспособлением совершенно достаточно, чтобы привести в норму самого распущенного пса.
ТОНКОСТИ НАУКИ
При первых выходах на охоты с молодой собакой вы поймете, что не всегда можно запускать его в поиск против ветра. Для этого нужно обходить большие пространства, ветер изменчив, возможны преграды и прочее. Поэтому я советую обязательно приучать курцхаара работать с заходом на охотника. Особенно это нужно при охоте в зарослях и в лесу. Если ваш пес освоил навыки поиска «челноком» и справляется с ним успешно, нужно начинать запускать его для разыскивания дичи в полветра для начала, а потом и по ветру. Курцхаар такой прием схватывает быстро. Он сам начинает подстраиваться под направление ветра. Для этого заходит в поиск на расстоянии от охотника, а затем движется на него все тем же «челноком». Во время охоты я никогда не ставлю в зависимость от направления ветра свое движение. Собака всегда сама подстраивается под ветер и перестраивает самостоятельно характер поиска, в одном случае против ветра, в другом — ищет прямо на меня. При такой манере поиска легавая часто становится на стойку с головой, направленной в сторону охотника. Птица поднимается прямо на охотника. При переходе в лес такая встречная стойка является едва ли не самой удобной для выстрела. Случается, что иногда собака намеренно обходит затаившуюся птицу и становится с заходом на хозяина. Чаще всего в моей практике такое происходило на охоте по тетеревам. Затаившегося в кусту старого тетерева моя легавая всегда обходила. Так же она поступала и по лежащему в кусту зайцу, которого работала со стойкой.
Первые выходы с молодой собакой на охоту очень много означают для дальнейшего ее становления в качестве вашего действенного помощника. От этого зависит, как правило, все дальнейшее практическое применение курцхаара как разносторонней легавой. Поэтому именно на первых охотах главное не упустить своего питомца «из рук».
В становлении легавая проходит как бы три заметных этапа или периода. Практически каждый, кто поставил на одну собаку, может подтвердить это. Первый этап — легавая в периоде натаски, знакомства с птицей очень нуждается в помощи владельца. Собака еще не обладает достаточным опытом, и поэтому все чаще ориентируется на помощь натасчика. Особенно часто это происходит, когда вы постоянно наводите легавую на птицу и помогаете с ее розыском. Пес как бы усваивает, что хозяин лучше ее знает, где искать дичь, он всегда прав и ему следует полностью доверять и подчиняться. Это происходит в процессе натаски, получения первого полевого диплома. Собака очень послушна. Звука выстрела с птицей она не связывает, а апортирование воспринимает как интересную игру. Все действия ее зажаты дисциплинирующими рамками и в них она больше полагается на знания и авторитет своего ведущего в «стае» — хозяина. Именно по этой причине получить полевой диплом намного проще и легче с не знающей охоты легавой. Именно по этой причине существует утверждение среди владельцев чисто «спортивных» собак, не знающих охоты, о том, что сама охота портит легавую. Однако это мнение совершенно ошибочно. Собака, не знающая охоты, со временем превращается в живую машину, теряющую интерес к процессу поиска дичи. Она выступает на представлении и поэтому делает то, что нужно ее хозяину. Такие собаки могут на стойку становиться по команде ведущего. Они склонны к пустым стойкам, утрачивают интерес к работе, не проявляют никакой самостоятельности, начинают проходить и пропускать птицу. Такие собаки видны глазу опытного эксперта сразу. Чем дальше взрослеет собака, тем больше утрачивает интерес к таким играм.
Второй этап начинается для легавой после первых охот. Именно порождает первые ошибки ведущего, расхолаживая пса. Легавая к тому же уверяется именно в своей значимости в процессе охоты. Особенно это происходит, когда охотник часто мажет, не верит своей собаке и не подходит к ней на стойках в нетипичном для птицы месте (а она там оказывается), не следит за поведением собаки после выстрела. Легавая в итоге все больше начинает работать на себя: далеко уходит, работает по всем правилам, но вне досягаемости охотника, самостоятельно поднимает птицу на крыло, самостоятельно бросается ловить подранков. Контакт, приобретенный в процессе домашней дрессировки и натаски, постепенно все больше утрачивается, а вместе с ним и роль «вожака стаи», особенно это относится к кобелям. По этой причине и здесь, на охоте, любое проявление своеволия должно пресекаться сразу же, властно и жестко. Именно поэтому не советую никогда не оставлять собаку на охоте без присмотра. Самостоятельно она бегать сама по себе не должна. Держите ее только около себя и не позволяйте бегать по деревне, хороводиться с местными дворнягами, а то и того хуже, удирать в луга. Туда она должна ходить только в вашем сопровождении. А так держите ее в палатке или в доме. Нужно уйти без нее — привязывайте, если никак не можете взять с собой или нет уверенности, что пес спокойно будет дожидаться вас на своем месте. Этот период самый опасный для становления вашего питомца. Большинство собак проходят его с потерями. А результат самый плачевный — невозможность, к примеру, повторения полевого диплома. Хорошего работника и пса с отличными задатками будто подменяют. Но если вы только повнимательнее отнесетесь к своей легавой, то курцхаар из первой охоты выносит очень многое и практически на всю жизнь. Передать удовольствие охотника, получаемое при работе дельной собаки, просто трудно.
Третий этап — обычно совпадает со вторым или третьим полем, в зависимости от результатов первой охоты. Для курцхаара это период становления разностороннего помощника. Собака работает в полном контакте с ведущим. Здесь она начинает удивлять вас мастерством. Иногда она лучше охотника разбирается в ситуации и сама выбирает места возможного нахождения птицы. Здесь нужно полностью доверять собаке и никогда не игнорировать ее «соображений» о нахождении дичи. Если она в руках и нормально ищет, но вдруг стала проверять совсем неподходящее место, мой совет — лучше доверьтесь ей и последуйте за легавой, приготовившись стрелять. Именно с этого этапа с курцхааром можно охотиться на любую дичь. Он переходит с одного объекта на другой естественно и спокойно, отрабатывая любую дичь с одинаковым увлечением и азартом. Именно с этого времени его можно брать с собой и на зверовые охоты. Естественно, если он проходил соответствующую подготовку в период домашней дрессировки и натаски. Как подготовить разностороннего помощника, я расскажу в следующей главе книги.
ВОПРОСЫ
Часто спрашивают, можно ли брать с собой на охоту щенка в возрасте 6-8 месяцев? Не повредит ли это ему и не скажется ли на его рабочих качествах? Тем более, что чаще всего об этом не пишут. Все мои советы относятся только к владельцам курцхааров, это следует помнить. Так вот, я им настоятельно советую брать щенка в такие поездки на охоту. Еще лучше, если он проведет с хозяином в лесу или поле целый отпускной месяц. И конечно же, нужно стремиться показать псу как можно больше будущих объектов охоты. Тогда и натаска пойдет быстрее. Я всегда всем своим собакам предоставлял такую возможность, и они знакомились практически со всеми птицами. Никаких срывов на натаске за этим не следовало. Зато по второму полю собаки работали всю встречавшуюся птицу в лугу и лесу одинаково ровно. Но следует помнить, что познакомить с птицей еще не означает поставить по ней, то есть натаскать и отработать все элементы. Собака, знакомая с различными охотничьими птицами еще до натаски, после нее в лугах по болотной птице начинает работать практически без предварительной специальной подготовки по боровой дичи, утке, а также бегунам (коростель и погоныш). Моя легавая стала так же работать со стойкой и по зайцу. Глухаря она, самостоятельно посаженного на дерево, научилась подлаивать. Раньше, чем по болотной птице, она познакомилась с тетеревом и глухарем, вальдшнепом и рябчиком. При этом натаска заняла у меня всего несколько дней по дупелю. Впоследствии собака одинаково ровно работала всю эту птицу, но к дупелю имела явное пристрастие. Даже знакомство с уткой не скажется на щенке, если делать это с умом. Показать птицу можно, даже можно разрешить ее немного погонять, но вот пускать разыскивать уток в процессе охоты и ловить подранков нельзя. По этой причине знакомство с уткой после короткой встречи лучше отложить на время, после отработки стойки по любой птице. Если собака стоит на стойке твердо, то можно прейти и к знакомству с уткой опять. Но
на первой охоте работа со стойкой должна превалировать. Охотиться только на утку не стоит, особенно с первопольной собакой. Подать битую утку не возбраняется. Вообще апортировать можно посылать по любой дичи, но не каждый раз, а только в крепь, на воду. Где птицу можете подобрать сами, лучше собаку уложить и потренировать на выдержку. На первых охотах со щенком обязательно нужно больше думать о нем и постоянно контролировать его поведение в различных ситуациях. Именно тогда от таких поездок будет толк и вам и вашему питомцу. Поэтому очень хорошо и полезно брать щенка на вальдшнепиную тягу. Вот здесь он приучается к выстрелу, послушанию и нахождению длительное время на одном месте. Здесь же получит первые уроки апортирования теплой и настоящей птицы.
Разносторонняя работа и подготовка к ней курцхаара
КАК ПОНИМАТЬ РАЗНОСТОРОННОСТЬ
Охотник, приобретший курцхаара, прежде всего надеется получить из него разностороннего помощника. Но еще задолго до приобретения щенка и до его подготовки будущий владелец курцхаара должен себе четко и ясно представлять, что означает разносторонность и как необходимо работать такой собаке, что должна делать легавая и чего не должна. Главное уяснить себе, для каких охот будет готовиться будущий помощник.
Под разносторонним использованием курцхаара следует понимать, кроме традиционных охот по перу, его непрофильное применение при добыче зверя. Это означает вспомогательное использование легавой собаки при добыче мелкого зверя (до лисицы) и копытных. Работа по копытным чаще всего ограничивается использованием при загоне и добором подранков по кровяному следу. Индивидуальное использование курцхаара по копытным, особенно по кабану, ограничивается исключительно собаками, имеющими для этого необходимые врожденные задатки. Таким образом, использование континентальной легавой по другому предназначению будет нетипичным. Часто можно встретить рекомендации использовать курцхаара при добыче пушных зверей. Это совершенно ошибочное мнение. Более того, следует помнить, что основной работой легавой будет охота по перу со стойкой, вся другая только вспомогательная. Работа по различным видам птиц со стойкой (боровая, полевая, болотная) не является разносторонней, а только видовой. Работа курцхаара по утке рассматривается как разносторонняя. По зверю курцхаара используют следующим образом. Зайца стреляют только из-под стойки, раненого добирают по кровяному следу. Всех копытных с помощью курцхаара отстреливают по чернотропу при загонных охотах. Собака может быть использована как на номере, так и в загоне. Подранков добирают по кровяному следу.
Рассматривать разностороннее применение курцхаара как замену узкоспециализированной породы полностью ошибочно. Это означает, что курцхаар не может полностью подменить собой гончую или лайку при их узкоспециализированном применении. Его работа только вспомогательна, хотя и может быть очень эффективной. Такая собака заметно расширяет возможности городского охотника, и прежде всего рассчитана на него. Курцхаар как порода выводился именно для такого предназначения, что объяснялось спецификой и методом проводимых в Европе охот. И в настоящее время специфика охот в странах Западной Европы существенно отличается от таковой в нашей стране. Манера работы курцхаара там тоже разнится. По этой причине совершенно не следует огульно переносить полностью опыт разностороннего применения в наши условия, но использовать из него самое рациональное и полезное нужно. Также не следует считать, что собаки (курцхаары) европейских стран имеют исключительно достоинства и предпочтительнее наших. Более того, нашим курцхаарам присущи многие лучшие природные качества, которыми курцхаары Европы не обладают. Это дальность и верность чутья, умение пользоваться верхним чутьем. Можно отыскать недостатки как у одних, так и у других. Поэтому следует учитывать специфику охот и развития породы в местных условиях и выбирать наиболее рациональное и конструктивное при использовании конкретной породы. Однако целенаправленно превращать курцхаара в пойнтера, как это делалось ранее, тоже не годится. Порода должна использоваться по своему природному предназначению.
Существует и другое толкование понятия разносторонности в применении легавых. Узко специализированная легавая используется исключительно до выстрела, а разносторонняя как до него, так и после. Однако такое толкование разносторонности намного уже. Для разностороннего курцхаара принято считать обязательным использование в качестве кровяной ищейки, фарбера, как принято их называть, для отыскания подранков копытных по кровяному следу. Без этого не может быть разностороннего пса данной породы. Разносторонне использование закладывалось с самого начала ведения породы, на него была нацелена и вся последующая племенная работа. Природные задатки курцхааров развивали именно в этом направлении, а отсюда и исключительная добычливость на охоте, быстрая приспособляемость к различным условиям ее ведения и объектам. Разносторонность курцхаара это не столько само его разнообразное использование, сколько уравновешенный склад нервной системы со всеми вытекающими из этого последствиями, включая экстерьер, конституцию, поведение и прочее. Тип нервной деятельности и разностороннее применение породы совершенно неразделимы. Одно определяет другое и зависит от него. Именно по этой причине курцхаар, отвечающий породным признакам, должен быть разносторонним. Каждый владелец собаки должен себе четко представлять, что при всех общих характеристиках породы каждая собака в отдельности будет как отвечать им, так и нести в себе индивидуальные качества. Нет одинаковых собак даже одной породы. Это и естественно, так как на становлении пса скажутся условия его жизни, воспитания и общения с человеком. Поэтому, беря щенка курцхаара в дом и принимаясь за его воспитание, нужно помнить, что и от вашего отношения к делу будет зависеть возможность применения собаки на различных охотах, какими бы хорошими данными пес ни обладал врожденно. Но и здесь тип нервной деятельности будет для собаки определяющим, так как от этого зависит результативность занятий и усвояемость упражнений. Весь набор команд и подготовительных упражнений, необходимых для разносторонней подготовки, усвоить может только уравновешенный пес. Такая собака раньше принимается работать, что в некоторой степени компенсирует затраты времени на полную разностороннюю подготовку собаки.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИВЕРСАЛ
Для пригодности к разносторонней работе ваш курцхаар должен обладать подвижным уравновешенным типом нервной деятельности. Склад нервной системы хорошо проверяется на отношении к мелкому хищнику. Именно по этой причине в европейских странах испытывают континентальных легавых на злобность к кошке. К тому же там бродячие кошки объявлены вне закона, и обязанность каждого правильного охотника отстрелять каждую такую бродяжку при встрече в лесу. Собака здесь выступает непременным помощником. Курцхаар должен быть напористым, энергичным и агрессивным, но ни в коем случае не истеричным и безрассудным. Пес должен быть всегда в контакте с хозяином, позывистым и довольно быстро переходить от возбужденного состояния к спокойному. О злобности к человеку можно говорить лишь в проявлении контролируемого сторожевого инстинкта.
Таким образом, разносторонний курцхаар должен на охоте работать всю встреченную птицу со стойкой (полевую, болотную, боровую, луговую); работать по водоплавающей дичи (утки, гуси) в различных условиях; работать со стойкой по зайцу; отыскивать по кровяному следу подранков копытных и всех прочих; выставлять на стрелковую линию при загонных охотах копытных; работать с голосом по копытным при индивидуальной охоте, заворачивать и останавливать зверя до подхода охотника. Помимо этого курцхаар должен по команде охотника спокойно оставаться в любом месте один, пользоваться нижним и верхним чутьем при конкретной ситуации, подавать всю мелкую дичь, задерживать подранков и стеречь подстреленную дичь, исполнять команды хозяина на значительном расстоянии. Как видите, требования к такой собаке предъявляются очень высокие. Но в зависимости от индивидуальных задатков и способностей вашего питомца он обязательно будет, даже пройдя полный курс разносторонней подготовки и усвоив все его упражнения, тяготеть к какому-то определенному виду работы и объекту охоты. Найти равноценно работающую собаку по всему комплексу будет сложно, так как в определенной степени на этом скажутся и привязанности самого владельца к определенному виду охоты и дичи. Поэтому при подготовке разностороннего помощника ваш пес будет проявлять больше склонности (а то и удовольствия получать) к определенным упражнениям, занятия же по отработке других элементов работы пойдут сложнее. К этому нужно быть готовым и не выказывать раздражения. При воспитании собаки всегда больше нужно искать причин неудач не в собаке, а в своих ошибках.
Несмотря ни на какие советы и замечания, что собаку к охоте на различные объекты охоты следует готовить поэтапно (особенно это относится к приверженцам островных легавых), нужно уяснить себе, что подготовка разностороннего помощника начинается в раннем возрасте и осуществляется в неотрывном целом с отработкой общих приемов дрессировки и постановки. Об этом мы уже говорили в главе, посвященной домашней дрессировке. Практические занятия по разностороннему применению собаки тоже целесообразно проводить в раннем возрасте. Об этом мы уже говорили в главе, посвященной домашней дрессировке. Практические занятия по разностороннему применению собаки тоже целесообразно проводить в раннем возрасте еще до натаски по птице. Отработку элементов работы по утке и зверю можно осуществлять после того, как собака усвоила работу по птице со стойкой. Переход в натаске от болотной дичи к боровой для курцхаара чаще всего сводится только к знакомству с птицей. Обычно после болота он принимается работать всю остальную дичь совершенно так же. После закрепления стойки с собакой можно переходить на работу на воде и по зверю, отработке упражнений по кровяному следу.
Основным требованием, предъявляемым к разностороннему курцхаару должно быть исключительное его послушание и дисциплинированность. Это основа основ подготовки такой собаки. В действиях собаки и ее исполнительности владелец должен быть абсолютно уверен. Это дается только систематической дрессировкой и занятиями в раннем возрасте. Собака должна быть для охотника предсказуемой в любой, самой неожиданной, ситуации. При этом для собаки разнопрофильного использования всегда должна быть присуща, помимо тесного контакта и взаимодействия, определенная самостоятельность. Не заложено ли здесь противоречие — постоянный контроль за действиями питомца и его самостоятельность одновременно? Возможно ли такое? На мой взгляд противоречия не только нет, но и одно исходит из другого. Контроль не стоит понимать только как отработку послушания в период натаски и закрепление автоматического поиска. При правильном поведении владельца и целенаправленных занятиях у легавой постепенно вырабатывается комплекс доверия к хозяину, психологический контакт, при котором пес рассматривает его как непререкаемого вожака. Собака и процесс охоты воспринимает как действие на своего вожака, с конкретной целью получения добычи для двоих. Без хозяина она получить конечного результата не может. У легавой в процессе общения с хозяином складывается «убеждение», что повиновение необходимо в интересах совместных действий на охоте, так как ее владелец-вожак всегда лучше знает ситуацию, места, где хоронится дичь, именно он ее добывает. Для этого не нужны какие-то сверхупражнения. Послушание — продукт доверия. Из своего опыта скажу, да простят меня сторонники строгих правил, я всегда гуляю со своими двумя собаками без поводков и ошейников. Делал я это всегда со всеми моими питомцами, и мне даже не приходила мысль, что они могут убежать или не повиноваться моим командам. При этом я не прибегал к плети или наказаниям. Просто всегда стремился познать возможные действия собаки и упредить их нежелательные последствия.
Грубо разностороннюю подготовку курцхаара можно разделить на два больших раздела: подготовка для работы на воде и для работы по зверю. Разберем их по порядку.
Прежде чем перейти к конкретным рекомендациям по подготовке вашего питомца к работе по утке, целесообразно сказать несколько слов о том, как курцхаар должен работать на воде по водоплавающей птице.
РАБОТА НА ВОДЕ
Охота по водоплавающей птице (утке, гусю, лысухе) является едва ли не самой популярной у наших охотников. С нее начинается, как правило, становление охотника. Именно на ней он начинает понимать необходимость использования собаки как непременное правило результативности и эффективности такой охоты. Водоплавающая дичь довольно крепка на рану. Отыскать подранка без собаки просто невозможно. Да и чисто битую утку не всегда охотник сможет заполучить в руки, упади она даже в невысокую траву. А каково вытаптывание уток по топким и заросшим местам, знает каждый утятник, дело это неблагодарное и трудоемкое. От применения собаки на охоте по утке зависит успех, результативность и эффективность. Лучшая пропаганда этого утверждения срабатывает, когда охотник с собакой после утренней зари на глазах других стрелков собирает подранков и битых, но уже считающихся практически потерянными для них птиц. Количество таких трофеев бывает значительным. Без единого выстрела, только с собакой, сколько раз приходилось перекрывать все нормы отстрела. Но, на мой вкус, именно сбор подранков с собакой наиболее интересный момент утиной охоты. Это зрелище захватывает не хуже любого представления.
На утиной охоте курцхаар должен работать как до выстрела, так и после него. Здесь его главная задача — подать утку под выстрел охотника. Подранка любой давности собака должна настигнуть и словить или выгнать на чистую воду под выстрел, чисто битую — отыскать и достать из любого крепкого места. В этой работе для собаки не должно существовать преград. Курцхаар водоплавающую дичь работает страстно, азартно и с увлечением. Он самозабвенно отдается этой охоте. При сборе подранков бывает трудно отозвать пса из зарослей.
Владельцу курцхаара следует помнить, что манера работы по утке его питомца может быть совершенно различной и зависеть от условий и поведения самой птицы под собакой. И это совершенно не означает, что легавая должна разыскивать уток только как спаниель или лайка, и обязательно работать ее без стойки. Давайте посмотрим, как может действовать собака в различных ситуациях. Так, в сильных зарослях, когда утка стремится скрытно уйти от преследования легавой, собака будет ее действительно работать, как лайка или спаниель. Это и естественно, так как часто в стремлении словить подранка или поднять утку на крыло курцхаару приходится преодолевать крепкие заросли, да еще часто вплавь. Но на более мелкой воде, с недостаточно высокой травой утка часто затаивается, пытаясь отсидеться, слегка для этого подныривает под плавник или забивается в куст наиболее густой травы, торчащей из воды. Собака, даже работая на воде вплавь, будет стараться разворачиваться на ветер и пользоваться чутьем. Это всегда заметно по действиям опытного пса. Поймав долгожданный запах, собака устремляется к его источнику. Собака может идти и по утиным набродам, оставляемым на водорослях, осоке. Со стороны кажется, что курцхаар работает на следу утки просто на воде. В случае, если место не очень глубокое, где собака может достать ногами дно, она, найдя утку, скорее всего сработает ее со стойкой прямо в воде. Именно это, как правило, дает ей возможность изготовиться для последнего прыжка. Утка сидит неподвижно, и бросок собаки предупреждает ее нырок в воду. Совсем не редкость, когда курцхаар ловит не успевших перелинять уток живьем. Совершенно таким же образом собака будет строить свою работу и при розыске подранков. Утку, которая не желает подняться на крыло, легавая постепенно отжимает на чистую воду. Однако такое происходит не столь часто, так как азарт и напор курцхаара в итоге заставляют утку подниматься на крыло. В зарослях по поднимающейся утке собака может иногда подавать голос. Это всегда следует поощрять.
Примерно так же собака работает и при отыскании подранков. Здесь нужно учитывать, что подранок утки никогда не остается на воде, а обязательно стремится выйти на берег. Именно по этой причине опытный пес всегда начинает поиск с обследования среза воды и берега, а уж потом залезает в крепкие места. На реке подранок, попав в воду, идет вниз по течению, а уж потом выбирается на берег. Поэтому пускать собаку собирать подранков целесообразно не сразу, а немного спустя, минут 15-20. Подранок утки на берегу может уйти довольно далеко по суше и затаиться в траве, кусту или куртине камыша. По такому подранку легавая обязательно встанет на стойку, как и по любой другой затаившейся птице. Характерно, что утиный подранок подпускает собаку очень близко, и поэтому легавая чаще всего по нему стоит с низко опущенной головой и на коротком расстоянии. После посыла курцхаар в большинстве случаев ловит утку. Если подранок очень легкий, он может и перепорхнуть. Утка стремится уйти обязательно на воду или в затопленные заросли. По этой причине всегда будьте готовы к выстрелу. Удирая таким образом, утка может начать нырять и всячески прятаться. Но от азартного пса уйти ей бывает очень трудно. Напористый курцхаар просто изматывает ее и в итоге ловит.
При стрельбе на перелетах работа легавой сводится в основном лишь к подаче битой птицы и отысканию подранков. Если только охота ведется на достаточно сухом месте, то здесь поведение собаки будет примерно идентичным. Когда чисто битая птица упала на глазах легавой, то она подаст ее сразу. Если же собака падения не видела или место падения не запомнила, то она начнет искать птицу таким же «челноком», как и болотную. А отыскав ее, обычно становится по битой на стойку. На перелетах от собаки требуется спокойно находиться у ведущего и самостоятельно не бросаться в поиск. Все свои действия она должна осуществлять только по команде охотника. Как ни покажется странным, но именно длительного нахождения в спокойном состоянии при частой стрельбе труднее всего добиться тем, кто не занимался с собакой упражнениями на выдержку предварительно и со щенячьего возраста.
Готовить курхцхаара к утиным охотам нужно с раннего возраста и в неотрывном целом с общей домашней дрессировкой. Все этапы подготовки собаки к натаске по различным объектам охоты осуществляются в едином комплексе — это-то и явится залогом успеха воспитания разностороннего помощника. Чем раньше вы начнете заниматься с молодой собакой подготовкой к работе на воде, тем легче потом будет идти переход в натаске с одного объекта охоты на другой. Да и сложностей возникать будет меньше в отработке таких важных для этой охоты элементов, как плавание, преодоление крепких мест, подача с воды и прочее. Естественно, что самым главным залогом хорошей работы легавой по утке является ее любовь к воде и желание искать в таких непростых условиях. Справедливо писал по этому поводу знаменитый немецкий натасчик Оберлендер: «Собака, которая радует охотника на водяной охоте и приносит ему пользу, должна иметь особую склонность к мокрой стихии — она должна ее любить, а не бояться». Поэтому очень важно сразу понять, как ваш щенок относится к воде. Дело в том, что его неумение плавать еще не означает боязни воды. Он может по незнанию бояться глубины, но к воде относиться нормально. К приучению щенка к воде следует подходить продуманно. Особенно важно не напугать собаку, которая никогда не видела воды и испытывает робость перед ней. Весь процесс приучения к воде должен протекать естественно и совершенно добровольно со стороны вашей собаки. Успех здесь полностью зависит от вашего терпения. Придется самому почаще залезать в воду и плавать. Большего вы сможете добиться, приучая щенка плавать посредством апортирования. Собака, любящая апортировать и делающая это с желанием и азартом, очень быстро приучается делать это с воды.
Начинающие владельцы иногда пытаются затаскивать силой щенка в воду. Иногда такое учение может действительно помочь, например, когда собака имеет предрасположение к воде и ее аккуратно вносят в воду на руках. Но я все же не советовал бы поступать именно таким образом, так как чаще всего это приводит к пагубным последствиям, особенно если ваша собака робка. Лучше в этом случае не рисковать, пусть дальнейшее обучение и потребует более длительного времени.
Подающую молодую собаку следует приучать к поиску на воде. Для этого перед отработкой упражнения наберите в карман небольших камешков. Забросьте тушку птицы таким образом в камыш или водные заросли, чтобы собака не видела ее, и пошлите апортировать поноску. При занятиях на воде следует совершенно отказаться от палок или иных предметов для апортирования. Это должна быть только тушка птицы. В худшем случае подойдет чурбачок с обернутыми вокруг него крыльями утки. Собака будет сначала стараться увидеть поноску, а затем поймать ветер на чутье. В этот момент подзадорьте собаку и, приговаривая «ищи» и «подай», начинайте забрасывать камешки в воду в направлении нужного вам поиска и указывайте взмахами руки его направление. При этом можно вводить и команду «дальше», если собака ищет на близком расстоянии от охотника. Как только собака начнет изменять направление и поплывет в сторону поноски, подбрасывайте очередной камешек в нужном направлении. Обязательно поощряйте собаку словами. Сначала вполне естественно, что легавая будет ориентироваться только на звук всплеска. После того, как собака отыщет поноску, командуйте «подай». Желательно на берегу стоять на некотором отдалении от среза воды, метрах в трех. При выносе поноски не проявляйте поспешности и суеты. Спокойно ожидайте, когда легавая выйдет из воды и подаст тушку по всем правилам. Если она начнет при выходе из воды класть поноску на берег, для того чтобы отряхнуться, добивайтесь, чтобы она подавала без остановок. Как только увидели, что пес собирается положить тушку, отдайте команду «подай» и, сделав пару шагов, подхватите поноску сами. Потом отдайте команду «сидеть» и обязательно поощрите легавую. Так постепенно собака научится пользоваться вашими указаниями при поиске на воде. Что бы я посоветовал на первых порах на охотах — это всегда иметь при себе камешки и пользоваться ими. Они могут вам сослужить отличную службу. На первых охотах по утке также лучше все же стрелять только отработанную собакой птицу, если вы отправляетесь на ходовую охоту. Со временем курцхаар очень хорошо усваивает ваши команды «дальше», «вперед» и другие при работе на воде. После нескольких охот он слушается руководств охотника отлично, так как именно они приводят его к желанной добыче.
Показать живую утку можно еще маленькому щенку. Проверить реакцию собаки на отношение к этой птице целесообразно еще до натаски ее по болотной дичи. Делают это на небольшом и чистом водоеме по подсадной птице. Глубина воды должна быть такой, чтобы собака могла погонять утку как вплавь, так и на ногах. Чтобы утка меньше ныряла, ей связывают не очень туго лапки. Утку отпускают в прудик, а потом подводят собаку и подзадоривают ее схватить птицу. Владелец собаки должен быть готов к самому, казалось бы, странному отношению щенка к птице. Щенок может сразу же броситься гонять утку по пруду. При этом одни собаки делают это вплавь, другие только на мелком месте. Реакция на саму утку также бывает совершенно разной. Одни щенки пытаются схватить птицу, однако таких оказывается всегда меньше всего. Обычно щенок, даже догнав утку, не знает, что с ней делать, и схватить ее робеет. Встречаются и совсем робкие собаки, которые не идут в воду, бегают по берегу, а от утки просто шарахаются. Если только активная птица, защищаясь, долбанет такую собаку клювом, то та к птице подступиться уже не осмеливается. Для робких собак лучше утку пустить перед ними на берег. Смелее, как правило, действуют те щенки, с которыми ранее отрабатывалась подача. Именно такие азартно гоняют птицу, ловят ее и апортируют сразу же. С робкой собакой придется повозиться, и она потребует дополнительных занятий. При первом знакомстве нужно стремиться, чтобы щенок задавил и подал утку по всем правилам. Если он с задачей справился, то до натаски по болотной птице с ним можно заниматься только апортированием и утку больше не показывают. Если же ваш щенок оказался чрезвычайно робким, занятия с уткой целесообразно повторить.
Очень полезной для вашей континентальной легавой явится отработка апортирования тушки утки по потаску, или волоку. Это упражнение развивает умение собаки работать по подранку и вырабатывают у нее настойчивость, умение пользоваться нижним чутьем. Для этого предварительно делают потаск утки на сухом месте. Сначала он должен быть совсем небольшим, метров тридцать. На первых занятиях со щенком можно просто протащить утку на шнуре по траве. Затем по всем правилам из положения сидя запускают собаку апортировать птицу. Поупражняв щенка на таком занятии, переходят к более сложным задачам. Потаск постепенно удлиняют. Это может быть и сто, и двести метров. При этом его делают не ровным, а с несколькими поворотами под острым углом. Устраивают и пару «лежек». На этих местах можно побольше пощипать пуха и пера утки. В конце потаска утку не просто кладут на землю, а забрасывают в плотные заросли или камыш. При этом потаск прокладывают таким образом, чтобы собака не могла уловить запаха следов охотника. Для этого потаск прокладывает мало знакомый собаке человек. Обычно утку он протаскивает на некотором расстоянии от себя на шесте. Даже хорошо апортирующая собака не всегда может отработать правильно потаск утки. Она сбивается, возвращается к исходному месту, постоянно поднимает голову, стараясь отыскать птицу верхним чутьем. И правильно сделать это может только та собака, с которой такими упражнениями занимались предварительно и постепенно усложняли их. Сложность отыскания тушки птицы по волоку заключается еще и в том, что владелец посылает собаку в поиск самостоятельно. Он стоит в месте начала потаска и собаке никак не помогает. Весь волок собака должна пройти сама и вернуться к хозяину с поноской. Упражнение это далеко не простое. С наскока его собаке не отработать. Здесь нужны систематические занятия.
На первоначальном этапе молодой собаке обязательно нужно помогать. Как только собака пойдет по волоку, охотник возвращается к исходному месту и ожидает собаку. Если пес вернется без тушки птицы, то с ним целесообразно пройти весь потаск от начала до конца и помогать не сбиваться со следа. Очень важно, чтобы ваш пес на следу не обходил крепких мест и зарослей, а то это у него превратится в привычку. Пристально следите за этим. Предварительно хорошо потренировать молодую собаку на апортирование из кустов и плотных зарослей.
Отработав поиск собаки на воде, апортирование и подачу с волока, можно считать, что первоначальная подготовка курцхаара для работы по утке закончена. Остальное придет во время практической охоты по птице. Однако по первому полю очень важно не ограничиваться только охотой на уток, охота по птице со стойкой должна превалировать.
На первых охотах по утке никогда не будьте только зрителем. Молодому псу обязательно нужно помогать: направлять его поиск по перемещенному подранку, стремиться перехватить такую утку выстрелом и так далее. Именно в таких совместных действиях зарождается вера собаки в своего вожака и успех взаимных действий. Легавая потом все чаще будет работать именно для своего владельца. Как бы хорошо ваш пес ни работал по утке, всегда стремитесь облегчить его действия. Поэтому никогда не жалейте заряда на подранка. Пусть лучше собака подаст битую птицу, чем потратит лишние силы. Они ей понадобятся на охоте, особенно в тяжелых зарослях и при суровых климатических условиях. Охотник должен хорошо представлять себе поведение утиного подранка. Если только у утки напряжена шея при падении или даже когда ее словит собака, такая утка жива, а подранок легкий. Когда утка сразу же ныряет при приближении собаки, а не затаивается, собаке придется приложить усилия к ее поимке. Если же утка начинает нырять только при непосредственном броске легавой, а потом стремится затаиться, медленно всплыв в зарослях водной травы, или распластывается на воде, то такой подранок скоро выйдет на берег, так как ранение серьезное. Утка — птица на рану очень крепкая, и поэтому после выстрела всегда нужно следить за ее полетом. Подранок отбивается от табунка птиц. Бывает, потом он падает мертвым более чем за триста метров. Опытный курцхаар, случается, при этом показывает примеры исключительного мастерства. Был случай, когда мой пес, посланный за сбитой на приличном расстоянии уткой, вернулся сразу с двумя птицами, неся их за шею. Где он поймал второго подранка, так и останется «нераскрытой тайной».
При упражнениях на воде следует постоянно закалять и тренировать собаку. Без сомнения, она должна любить воду, так как только любовь к воде, да еще страсть к охоте может побудить собаку искать уток при уже очень холодной погоде. Курцхаар — порода короткошерстная. Однако при частых охотах он довольно спокойно переносит и минусовые температуры. Так же охотно подает уток из воды. Однако здесь необходимо следить за собакой и обязательно вытирать ее жгутом соломы или сена. Курцхаар очень быстро высыхает. В этом-то и заключается его преимущество перед длинношерстными собаками, которые, намокнув, очень долго дрожат от холода. Их шерсть обычно не имеет подшерстка и, намокнув, держит воду. На перелетах курцхаару лучше находиться на сухом месте. Хотя страстный четвероногий охотник может вытерпеть и плохие условия. Однажды на охоте в Тверской области мой пес просидел в воде около трех часов. При этом он, казалось, не испытывал неудобств, исправно выполняя свою работу по апортированию уток. Подавал, а потом возвращался и садился прямо в воду на мои сапоги и дожидался очередной работы.
РАБОТА ПО ЗВЕРЮ
Более сложной может показаться подготовка курцхаара для работы по зверю. В западной литературе, посвященной этому процессу отводится много места. Задачи, возлагаемые там на разностороннего помощника, довольно обширны. Это связано прежде всего с методами и правилами ведения охот. Наши традиции и способы охот отличаются в силу объективных причин. Поэтому полностью переносить западную практику подготовки легавой не всегда целесообразно. Например, в Германии практикуют охоту «котлом». Стрелки располагаются на стрелковых номерах по просекам, а то и движутся цепью внутрь загона. Запущенная собака должна из центра такого «котла» выгонять любую дичь на стрелковые номера без стойки и самостоятельно. Можно привести и много других примеров. Характерно, что курцхаара в каждой стране используют разнопрофильно, но применительно к своим местным условиям. Так поступают в США, Канаде, странах Южной Америки. Разносторонние способности курцхаара завоевали любовь американских охотников, и в США эту породу называют «мастером на все руки».